Привет, народ! Продолжим тему применяя пробки в качестве отделочного материала с дополнительным эффектом. В этом посте раскрою еще одно свойство пробки – это ее низкая теплопроводность, что дает возможность использовать этот материал в качестве утеплителя и отделки. В прошлом посте я рассказывал, как сделать тише спальню, используя пробковые плиты для косметической отделки и в качестве шумоизоляционного материала. А сегодня покажу работу, где пробковые плиты используются в декоративном качестве и как компонент утепления.
Итак, имеем лоджию с базовой отделкой от застройщика. То есть кирпич и окна. Задача сделать это помещение комфортным для длительного пребывания в нем. Пара фотографий для понимания масштаба работы
Это почему-то не закрепленная ничем, кроме монтажной пены металлопластиковая перегородка. Застройщик уверял, что там надежное болтовое соединение. Тот факт, что она плотно держится и не вываливается, дает надежду, что там действительно надежный крепеж.
Так выглядит с другой стороны. Постеленный ковролин на бетонное основание лоджии – такое себе решение. Ни тепла, ни эстетики. Только пыль собирает.
Ну и вот такой потолок. Туда смонтировал освещение. Поскольку нужно обеспечить не только привлекательный внешний вид, но еще и создать условия для сохранения температуры, то в качестве черновой отделки, я использовал фанеру 0,6 - 0,8 см. Весть периметр лоджии обшил фанерным каркасом. Можно было и гипсокартоном, но он стоит дороже и работать с ним сложнее, поскольку нужно сооружать каркас из металлопрофиля, а фанера крепится просто на деревянные рейки обычными саморезами.
Начинаем с пола, монтируем каркас, чтобы уложить одеяла из минеральной ваты. Крепим толстую фанеру на каркас. Поверх фанеры будет ламинат, но его будем укладывать уже после того, как закончим со стенами и потолком.
Стены, соответственно, тоже закрываем фанерным каркасом.
Прежде чем переходить к потолку, нужно придумать куда прятать разводку освещения. Я придумал элегантное решение – спрятать в перегородку под окном. Довольно сложная работа, поскольку пришлось бурить кирпич. Зато будет смотреться прилично в последствии. Кстати там же будут и розетки. Плюс в том, что все это в негорючем кирпиче, следовательно, если будет искрить, то пожар не случится.
Перед тем как крепить потолочную фанеру, вырезаем отверстия под освещение. Провода к самому освещению лучше смонтировать с приличным запасом, чтобы потом долго и нужно не доставать из полости под фанерой.
Когда с обшивкой закончили, переходим к декоративной отделке. Тут вообще ничего сложно, просто мажем стену клеем (ПВА или пробковый) и равномерно приклеиваем пробковые плиты.
Вот так этот угол выглядит в итоге.
Далее обклеиваем весь фанерный каркас пробкой, монтируем освещение и получаем промежуточный результат.
В самом конце укладываем ламинат, крепим плинтуса и наслаждаемся выполненной работой.
При всех преимуществах пробки: тепло и шумоизоляция, простота в работе и привлекательный внешний вид, есть и один существенный недостаток – цена. Квадратный метр декоративной пробки стоит раза в полтора дороже керамической плитки средней ценовой категории. Все же плюсы, на мой взгляд, перевешивают этот недостаток.
Конечно, без отопления, зимой все равно холодно, а в полдень летом жарко. Но в межсезонье в лоджии стоит комфортная температура. И даже если предварительно запустить туда холодный воздух из комнаты, то пару часов держит приятную температуру летом на солнце. Ну а с открытой в комнату дверью, считай как продолжение зала. В последствии планирую вывести туда радиатор отопления, и будет уже полноценное помещение для любого сезона.
Работа заняла у меня 2 дня, причем полных два дня. По 12 часов возился. Стоимость – около 20-и тысяч (можно было бы сильно сэкономить на пробке, если взять самый дешевый вариант по 850 руб.\м кв., но она мне внешне не понравилась):
- Пробковые плиты (800х600) – 10200 рублей (1 м кв. - 1280 руб.)
- Расходники – 3500 рублей (пеновата тоже сюда входит)
- Фанера – 2500 рублей
- Материалы и приборы освещения – 1800 рублей
- Ламинат – 1950 рублей
Ну, как-то так, друзья. Всем хорошего настроения!
Под край передней части подложили кирпичики. Так получилось устойчивее. Проверили по уровню, чтобы не было наклона. Второй поддон положили на нижний в нахлëст, оставив примерно две трети на площадку. Чтобы ступеньки были повыше, под крайнюю часть подложили доску. 
То же самое проделали с третьей ступенькой. Таким образом сверху получилась большая площадка. При желании можно было закрепить саморезами, но у нас и так конструкция плотная. Ещё мы закрыли большие щели между досками в поддонах узкими планками, чтобы ноги не проваливались.
Прикрутили горизонтальную планку таким образом, чтобы вокруг окна оставался зазор по 2 см для дальнейшего заполнения пеной. Под ней для устойчивости установили подпорки из бруса 100*100 мм. Они будут являться дополнительным крепежом для сендвич панелей. Достали стёкла из рамы, вставили её в наш проём, выровняли деревянными клиньями и внутри пластиковой рамы просверлили отверстия насквозь примерно через каждые 50 см и закрепили её дюбелями к деревянному основанию. Щель по периметру заполнили монтажной пеной и после высыхания удалили её избытки канцелярским ножом.
Осталось совсем ничего - зашить нашу террасу, сделать наличники и откосы!
Если поменять расположение вентилятора, то может получиться либо приточная система, либо вытяжная.
Комментарии (14)