Из-за особенностей климата и ограниченной площади квартир большинство балконов и лоджий в российских многоэтажках получают остекление, даже если застройщиком оно не предусматривается. Вместо открытых террас жильцы делают закрытые от внешней среды помещения, зачастую получающие даже отопление. При этом владельцы квартир часто страдают от попадания влаги через козырек балкона. В статье мы расскажем о том, как здесь правильно выполнить гидроизоляцию потолка.
Ошибочно считать, что крыши протекают только у балконов, находящихся на верхнем этаже. Такая проблема может возникнуть где угодно, здесь все зависит от состояния перекрытий. В любом случае правильнее всего выполнять гидроизоляцию с двух сторон - и снаружи, и изнутри.
Если вы живете на последнем этаже, то технология проведения наружных работ определяется тем, есть ли над балконом бетонное перекрытие. В домах повышенной этажности на самом верху оно присутствует в виде дополнительной плиты. При наличии такого перекрытия на него рекомендуется нанести жидкую резину или рулонную гидроизоляцию.
При отсутствии дополнительной плиты у вас больше свободы в проведении строительно-ремонтных работ. В таком случае крышу лучше всего обустроить по аналогии с частным домом - со стропильной конструкцией, пирогом из паро-, тепло- и гидроизоляции, обрешеткой и уложенной на нее металлочерепицей.
Если ваш этаж не последний, но потолок балкона все равно протекает, то поступление влаги обычно происходит по двум причинам:
-
между козырьком и потолочной плитой есть зазор;
-
торец балконной плиты частично разрушен, вода просачивается по арматуре, накапливается и находит выход на потолке.
В таких случаях поврежденную плиту нужно ремонтировать, а козырек - герметизировать.
Оговоримся, что все наружные работы должны выполнять привлеченные специалисты с опытом, необходимыми инструментами и оснащением, включающим страховки и прочие средства обеспечения безопасности. А вот внутренняя гидроизоляция при желании выполняется своими силами.
Внутри потолок балкона для защиты от проникновения влаги обрабатывается специальными составами. Для кирпича используются обмазочные смеси, на бетон наносится проникающая жидкая гидроизоляция.
Работы по нанесению гидроизоляционных составов лучше всего проводить весной или осенью, когда нет морозов и сильной жары. Это необходимо для правильного высыхания смесей.
Перед началом работ потолок надо полностью очистить от краски или побелки. Убрать нужно, в том числе, цементную пленку, для чего поверхность обрабатывается металлической щеткой. Это обеспечит проникновение состава на необходимую глубину, а также поможет выявить дефекты плиты. Обнаруженные щели и трещины заполняются герметиком по бетону. Дальнейшее нанесение гидроизоляции происходит после его полного высыхания.
Для проведения следующего этапа плита обильно смачивается водой. Гидроизоляционный состав наносится широкой кистью в два слоя с перерывом на высыхание первого. После нанесения второго слоя поверхность должна сохнуть не менее 72 часов. Если высыхание будет происходить быстрее, то для правильной кристаллизации состава плиту требуется увлажнять.
В дальнейшем потолок можно зашпаклевать, покрасить или просто зашить подвесной конструкцией. Гидроизоляционный состав уже проник в бетон на несколько миллиметров, поэтому на его качествах последующие работы не скажутся. В том числе, обработанные пропиткой потолки могут утепляться и покрываться слоем звукоизоляции.
Под край передней части подложили кирпичики. Так получилось устойчивее. Проверили по уровню, чтобы не было наклона. Второй поддон положили на нижний в нахлëст, оставив примерно две трети на площадку. Чтобы ступеньки были повыше, под крайнюю часть подложили доску. 
То же самое проделали с третьей ступенькой. Таким образом сверху получилась большая площадка. При желании можно было закрепить саморезами, но у нас и так конструкция плотная. Ещё мы закрыли большие щели между досками в поддонах узкими планками, чтобы ноги не проваливались.
Прикрутили горизонтальную планку таким образом, чтобы вокруг окна оставался зазор по 2 см для дальнейшего заполнения пеной. Под ней для устойчивости установили подпорки из бруса 100*100 мм. Они будут являться дополнительным крепежом для сендвич панелей. Достали стёкла из рамы, вставили её в наш проём, выровняли деревянными клиньями и внутри пластиковой рамы просверлили отверстия насквозь примерно через каждые 50 см и закрепили её дюбелями к деревянному основанию. Щель по периметру заполнили монтажной пеной и после высыхания удалили её избытки канцелярским ножом.
Осталось совсем ничего - зашить нашу террасу, сделать наличники и откосы!
Если поменять расположение вентилятора, то может получиться либо приточная система, либо вытяжная.
Комментарии (7)