Друзья, всем привет! Когда речь заходит об экономном покрытии пола, на ум сразу приходят два варианта: линолеум и ламинат. Можно, конечно, и совсем дешевое решение из крашенного ДВП вспомнить. Но это сойдет разве что за временное решение, собственно поэтому, встречается крайне редко в жилых помещениях.
И если с линолеумом все более или менее понятно, хоть и не без нюансов, то с ламинатом есть пара важных деталей для любителей вроде меня:
- Для него критичны неровности пола.
- Существует несколько техник укладки, которые лучше или хуже подходят для помещений разного размера.
На нашем сайте много информации по укладке ламината. И чтобы не дублировать информацию, приведу несколько ссылок, которые мне показались полезными:
- Что лучше для квартиры, паркетная доска или ламинат?
- Классы ламината - разбираемся в обозначениях
- Как подготовить основание пола к монтажу ламината, как положить подложку и ламинат?
- Как правильно укладывать ламинат?
От себя добавлю немного информации по направлению укладки ламината. Логично предположить, что их существует три вида:
- Горизонтальная (перпендикулярно окну) – позволяет визуально расширить помещение.
- Вертикальная (вдоль направления окна) – скрывает межпанельные швы.
- Диагональная – считается, что такой способ в полной мере раскрывает всю красоту ламината, к тому же помогает визуально увеличить размер комнаты.
Действительно, внешне укладка ламината по диагонали смотрится намного симпатичнее. Но тут есть свои минусы: большой расход материала и высокая трудоемкость. Но, если делать самостоятельно, то расход материала с лихвой компенсируется сокращением затрат на наем рабочих, а трудоемкость перерастет в дополнительные временные траты. Но нас такими мелочами не запугать.
Существенно сэкономить расход материала можно, если использовать технику укладки со сдвигом вразброс. То есть не выравнивать вертикальные стыки на половине или трети доски (нарисовал картинку для понимания)
В больших помещениях разница в расходе материала будет не существенная. А вот в маленькой комнате для выравнивания придется перепортить много панелей, гораздо больше стандартных 10% для диагональной ориентации.
Собственно, об укладке ламината по диагонали вразброс, сегодня и пойдет речь.
На входе имеем комнату 4х3 (визуально кажется длиннее, но это из-за корявого ширика на телефоне), с наспех сделанной стяжкой пола. По уровню пол ровный, а вот с выравниванием швов, наплывов и прочих неприятностей никто не заморачивался (это я уже посбивал лопатой сильно выступающие неровности).
Если положить ламинат на такой пол, то выровнять стыки никак не получится. Плиты будут хаотично плясать относительно друг друга. Чтобы этого избежать, стелим подложку.
Укладку ламината начинаем с угла. Вырезаем равнобедренный треугольник (в магазинах продаются готовые трафареты). По нему будем дальше подрезать остальные доски.
Тут вот еще какое дело: в идеале нужно заранее все измерять и нарезать доски, чтобы потом не случилось серьезных косяков по геометрии.
Еще, при диагональной укладке ламината, большую сложность вызывают дверные проемы (или переходы в другие комнаты). Доску туда не загонишь, чтобы сделать разметку. Для выхода из этой ситуации можно воспользоваться куском картона от упаковки. Располагаем параллельно доске и обрезаем по форме (короче смотрите как на рисунке).
Потом по этой бумажке обрезаем ламинатную доску и получаем ровное вхождение.
В случае, если доски обрезать заранее, то можно столкнуться с косяками по длине: там погрешность, тут погрешность и получается отклонение на полсантиметра. В таком случае огрехи стоит сдвигать к стене, где будет плинтус – он все это дело скроет.
В общем, продвигаясь таким макаром, приходим к логическому завершению нашей работы.
Что касается обрезков, как я уже писал выше, их не сильно много при укладке вразброс. Все что у меня скопилось на картинке ниже.
На работу ушло чуть больше семи часов, включая замеры, расчеты и чертеж. Стоимость материалов вышло в районе 12 тысяч (ламинат + подложка). Нивелир и осветительный прибор брал в аренду за 4 дня заплатил в районе 3000 рублей. Вообще я предпочитаю брать инструмент напрокат. Для Тех, кто постоянно работает, конечно, не сгодится аренда, а для любителей и самоделкиных – самое то. Покупать фонарь, нивелир или лобзик, которым, в лучшем случае воспользуетесь 2-3 не вижу никакого смысла.
Как-то так, народ! Всем выгодного ремонта!
Под край передней части подложили кирпичики. Так получилось устойчивее. Проверили по уровню, чтобы не было наклона. Второй поддон положили на нижний в нахлëст, оставив примерно две трети на площадку. Чтобы ступеньки были повыше, под крайнюю часть подложили доску. 
То же самое проделали с третьей ступенькой. Таким образом сверху получилась большая площадка. При желании можно было закрепить саморезами, но у нас и так конструкция плотная. Ещё мы закрыли большие щели между досками в поддонах узкими планками, чтобы ноги не проваливались.
Прикрутили горизонтальную планку таким образом, чтобы вокруг окна оставался зазор по 2 см для дальнейшего заполнения пеной. Под ней для устойчивости установили подпорки из бруса 100*100 мм. Они будут являться дополнительным крепежом для сендвич панелей. Достали стёкла из рамы, вставили её в наш проём, выровняли деревянными клиньями и внутри пластиковой рамы просверлили отверстия насквозь примерно через каждые 50 см и закрепили её дюбелями к деревянному основанию. Щель по периметру заполнили монтажной пеной и после высыхания удалили её избытки канцелярским ножом.
Осталось совсем ничего - зашить нашу террасу, сделать наличники и откосы!
Если поменять расположение вентилятора, то может получиться либо приточная система, либо вытяжная.
Комментарии (5)