Как я устанавливал бойлер.
Хочу поделиться тем как я устанавливал бойлер в квартире у сестры.
Пришла летняя пора и близился июль, а это значит что в нашем городе по традиции отключают горячую воду на 2 недели. Поэтому мне позвонила сестра и попросила установить ей бойлер, который ей ранее подарил племянник на день рождения. Я никогда не вешал бойлеры, но небольшой опыт ремонта и работы в наружной рекламе у меня имеется, поэтому я решил что справлюсь с этой задачей. Что и как делать я в целом прекрасно понимал, единственное в чем я не до конца был уверен, получится ли идеально сделать отметки и отверстия без погрешностей, и какое сверло и бур использовать. В моем распоряжении был сам бойлер, предохранительный сливной клапан холодной воды и 4 анкернтых болта.
Инструменты и аксессуары, которыми я пользовался.
- Линейка
- Уровень
- Листочек и карандаш
- Маркер
- Сверло по керамике
- Бур по бетону
- Шуруповерт
- Перфоратор
- Плоскогубцы
- Пылесос
Весь процесс я условно разделил на 4 шага:
1) Замеры креплений бойлера и разметка отверстий на стене.
2) Сверление и бурение отверстий.
3) Установка бойлера.
4) Подключение шлангов.
После этого я вооружился инструментами, и приступил к работам.
- Замеры и разметка. Тут в целом сложного ничего нет. У бойлера на задней части были 2 горизонтальные планки, в каждой из которых было по 2 квадратных отверстия под анкера. Я замерил расстояния между отверстиями по вертикали и по горизонтали, а так же от верхней части бойлера до верхних креплений, все это нарисовал на бумаге, тем самым у меня появилась информация, с помощью которой я знал как и где на стене туалета делать разметку. Далее, я определил на какой высоте должен быть бойлер и сделал разметку на стене таким образом, чтобы бойлер располагался по горизонтали по центру, а по вертикале на нужной мне высоте (высота бойлера совпадала с верхней плиткой, которая была выложена по уровню). С помощью маркера и линейки я сделал хорошо видимые отметки. Контрольно проверил все расстояния между отметками, получилось почти идеально, только у одной отметки была погрешность 1 мм. Также проверил уровнем горизонтали и вертикали, убедился что все хорошо и приступил к следующему шагу.
- Отверстия. Этот шаг был самым сложным, я переживал что не получится просверлить отверстия также ровно как я их разметил, а также были сложности с выбором диаметра сверла и бура. Первая ошибка - я купил вместо хорошего сверла по керамике коронку и когда попробовал просверлить отверстие в плитке, то понял что ничего хорошего из этого не выйдет, так как коронка елозит по плитке и соответственно все отверстия по факту будут располагаться чуть в стороне от разметок, а значит бойлер будет висеть криво. Купил коронку, так как хотел сэкономить, отдал за нее около 400 руб., но в итоге пришлось ехать покупать нормальное сверло по керамике за 1100 руб. Чтобы ровнее просверлить я использовал шуруповерт. Процесс сверления был легким, сверло действительно оказалось очень хорошим, острым, и плитка поддавалась легко. Единственный момент, во время сверления сверло смещалось вверх и влево на 2-3 мм. от того места где я его ставил. Возможно я давил рукой как-то не так, но в итоге такое смещение оказалось на всех отверстиях, поэтому между ними все расстояния сохранились. Вторая ошибка - я выбрал не правильный диаметр, 14 мм, это диаметр трубки анкера, но в конце была гайка чуть большего размера и я это не учел, поэтому анкер просто не входил в отверстие. Поэтому я начал мерить гайку (а так как гайка внешне не круглая, а с углами, то было не совсем понятно какой диаметр нужен, мне показалось что 16 мм. будет нормально. Я поехал в магазин, но сверла не оказалось, поэтому я купил бур по бетону, вернулся домой, и аккуратно, уже перфоратором, рассверлил эти отверстия (ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно сверлить в режиме без ударного механизма, иначе плитку разобьет). Далее я начал вставлять анкер в высверленное отверстие диаметром 16 мм, и к моему неприятному удивлению, анкер не зашел. Именно выступы на гайке не давали ей зайти. И тут я понял, что я попал. Я уже внимательно сел и начал крутить анкер в руках, закручивать его, так чтобы гайка заходила внутрь трубки, и я понял что ведь и сами стенки трубки будут распираться и 16 мм это мало, даже если гайка бы зашла. Поэтому я еще раз все обдумал и решил сверлить на 18 мм. Снова поехал в магазин, выбрал бур на 18 мм. и опять поехал домой. По аналогии я рассверлил 16 мм отверстие до 18 мм и о чудо! Анкер зашел. Далее я также рассверлил оставшиеся 3 отверстия, пропылесосил их, вставил анкеры и закрутил их плоскогубцами. При закручивании нужно быть аккуратным - с одной стороны, гайка должна прокрутится на достаточное расстояние, чтобы анкер хорошо расперло изнутри, с другой стороны, нельзя сильно перекручивать, чтобы не треснула плитка (вдруг под плиткой мало клея и есть микро пустоты). В итоге, все закрутил, так чтобы рукой нельзя было раскрутить обратно. Все анкера оказались на своих местах, погрешность была минимальная.
- Установка бойлера. По установке в целом проблем не было, единственное, бойлер держал один, и было весьма неудобно держать и подставлять его, поэтому потратил несколько минут на прицеливание и с нескольких попыток все крепления сели на свои места. Увидеть это без помощи телефона не было возможно, поэтому подносил телефон к щелям и делал фото, потом убедился что все крепления сидят на анкерах и приступил к следующему шагу.
- Подключение. Перед началом всего процесса, я заранее прикинул какая нужна длина шлангов, съездил в магазин и купил их нужной длины (1,2 и 1,5 м). У бойлера снизу есть 2 резьбы - для входящей холодной и выходящей горячей воды. Ко входу для холодной воды я прикрутил сливной предохранительный клапан с силиконовой прокладкой, которые шли в комплекте. Далее к клапану прикрутил шланг, который подключил к крану холодной воды системы водоснабжения. Отводы с кранами заранее сделал слесарь-сантехник. После этого подключил шланг горячей воды - с одной стороны к выходу горячей воды на бойлере, с другой к горячему крану системы водоснабжения. После чего подключил через удлинитель кабель питания бойлера. Открыл кран холодной воды, перекрыл общий кран горячей воды системы водоснабжения и открыл кран горячей воды, который шел для бойлера (после водосчетчика). Этот шаг получилось с делать с первого раза, никаких протечек не было, в бойлер набралась вода. После включения питания вода в бойлере начала медленно нагреваться.
Вот так прошел мой процесс установки бойлера. Самое главное - это сделать правильные замеры и ровно начертить разметку, а также выбрать правильный диаметр бура и сверла по керамике.
Её прикрутили на саморезы, а с боковых сторон сверху закрепили к обрешётке. 
Для монтажа софитов со стороны стены прикрепили J профиль, а со стороны лобовой доски - J фаску. Между ними в паз вставили софит путём защëлкивания друг в друга. Предварительно напилили его на части болгаркой на 1 см меньше для теплового расширения. 
Весь подшив получился перпендикулярно к стене. Остатками материала закрыли углы (немного не по технологии, правда). Готовый подшив сверху закрыли ветровой планкой, защитив от осадков подкровельное пространство.
Измеряли расстояние от стены до внутренней части угла и отпилили болгаркой панель на 1 см меньше для терморасширения. Вставили эту часть и зафиксировали саморезом с пресс шайбой на каждом брусе. 
То же самое повторили с другими деталями, двигаясь к верху стены. 
Нижняя часть сайдинга выходит вровень с выступающей частью пола. Образуется некрасивый стык. Его со всех сторон обыгрываем пластиковым уголком, а сверху металлическим, чтобы края террасной доски не откалывались. Всего сайдинга у нас ушло 13 кв. м. На эту часть работ у нас ушло 15 тыс. и два дня работы.
Под край передней части подложили кирпичики. Так получилось устойчивее. Проверили по уровню, чтобы не было наклона. Второй поддон положили на нижний в нахлëст, оставив примерно две трети на площадку. Чтобы ступеньки были повыше, под крайнюю часть подложили доску. 
То же самое проделали с третьей ступенькой. Таким образом сверху получилась большая площадка. При желании можно было закрепить саморезами, но у нас и так конструкция плотная. Ещё мы закрыли большие щели между досками в поддонах узкими планками, чтобы ноги не проваливались.
Прикрутили горизонтальную планку таким образом, чтобы вокруг окна оставался зазор по 2 см для дальнейшего заполнения пеной. Под ней для устойчивости установили подпорки из бруса 100*100 мм. Они будут являться дополнительным крепежом для сендвич панелей. Достали стёкла из рамы, вставили её в наш проём, выровняли деревянными клиньями и внутри пластиковой рамы просверлили отверстия насквозь примерно через каждые 50 см и закрепили её дюбелями к деревянному основанию. Щель по периметру заполнили монтажной пеной и после высыхания удалили её избытки канцелярским ножом.
Осталось совсем ничего - зашить нашу террасу, сделать наличники и откосы!
Если поменять расположение вентилятора, то может получиться либо приточная система, либо вытяжная.
Комментарии (6)