Привет, друзья. Лето наконец-то началось и уже можно открывать купальный сезон. В речках и озерах, а тем более в море еще прохладно. А вот окунуться после обеденной жары в домашний бассейн – самое то. Еще лет 20 назад ни за что бы не поверил, что любой пролетарий сможет позволить себе такое чудо во дворе. Хорошо, что я ошибался!
Начнем с установки. В целом особых хитростей в этом деле нет никаких, бассейн можно просто собрать на любом более или менее ровном участке, предварительно очищенном во избежание проколов. Но земля под дном бассейна останется твердой, сухой и неровной, сидеть на таком дне – удовольствие так себе. Поэтому, для большего комфорта поверхность под бассейном стоит заранее подготовить. Можно сделать деревянное основание, или вырыть яму, которую затем выровнять песком. Второй вариант предпочтительнее, поскольку дополнительно даст небольшое смягчение.
Итак, бассейн круглый, диаметром 3,7 метра. Значит нужно вырыть не менее круглое углубление с небольшим запасом по диаметру, в земле на глубину 20-25 см (почти на штык), т.е. снять рыхлый слой почвы.
Чтобы очертить необходимую окружность, вставляем стержень (арматуру, черенок то лопаты) примерно в центр предполагаемого места расположения бассейна. Далее отрезаем веревку чуть больше его радиуса с небольшим запасом, чтобы привязать ее с двух концов. Привязываем один конец к вкопанному стержню, а второй конец к лопате на одинаковой высоте. Ну а дальше лопатой очерчиваем нужную окружность. А затем приступаем к земляным работам.
После того, как яма готова, выравниваем дно, засыпаем песок и выравниваем его поверхность (сухой песок сначала предварительно выравниваем, затем хорошо мочим и любым удобным предметом уже тщательно ровняем).
Но песок – штука не надежная, он будет продавливаться и расходится, что спустя недолгое время превратит дно в полосу препятствий. Чтобы этого избежать, на песок можно постелить геотекстиль (брезент или рубероид).
Теперь можно приступать к сборке и наполнению бассейна (конструкция примитивная, ошибиться сложно).
Спустя какое-то время, сильно зависящее от силы напора шланга, наш бассейн готов к приему гостей. Ну почти, осталось дождаться пока вода прогреется.
Уход
Но у бассейна есть один неочевидный минус – за ним нужно ухаживать. Если ничего не делать, буквально через пару дней вода в нем станет коричневой в, а еще через неделю зацветет. И если в первом случае купаться в бассейне все же можно, то в тухлой воде точно не стоит.
Уход начинается еще с момента наполнения. В воду нужно сразу добавить хлор и какие-нибудь осветлители (сульфат аллюминия). Концентрация зависит от того, какое соединение вы будете добавлять. Необходимый расход будет написан на упаковке. Для хлоритекса, например, он равен 400 гр на 1 кубометр. А еще, из-за хлора, может нарушиться кислотность и тогда вообще караул: хлоркой будет вонять страшно, а после купания в таком бассейне будет сильно сушить и стягивать кожу. Регулируется кислотность перекисью, а контролируется тест полосками, либо электронными анализаторами (кто-то больше доверяет одному, кто-то другому).
В бассейн, при наполнении, никакие реагенты не добавлялись. В результате, на второй день имеем вот такую картину.
А после добавления хлора и осветлителя на дно выпал осадок (если добавлять в бассейн реагенты сразу и контролировать кислотность, это произойдет сильно позже).
Ничего удивительного в осадок выпал хлорид алюминия. Его теперь нужно как-то убрать. Проще всего это сделать с помощью (нет не зонта) шланга из комплекта насоса для системы очистки бассейна. Сам насос я не использовал, поскольку тяги от вытекающей воды более чем достаточно, чтобы убрать со дна осадок.
Сначала сделал такую вот приблуду: на одну часть шланга примотал грузик и окунал конец на дно.
А вторую часть увел подальше и, старинным дедовским методом – всосав воздух из шланга, создал тягу.
Под давлением вода стала вытекать и втягивать мусор со дна.
Однако, спустя 15 минут работы я понял, что процесс можно существенно ускорить, если на конец шланга надеть насадку из комплекта для очистки бассейна и работа пошла значительно быстрее.
А чтобы вода в последствии не мутнела, ее нужно постоянно фильтровать. Для этого продается насос со встроенным фильтром.
Но мне он не сильно понравился, поскольку его стандартный фильтр забивается за 1-2 раза. Более того, через 3-4 часа работы вода начинает медленнее проходить через насос. В результате один круг очистки воды проходит из бассейна емкостью 6,5 кубов проходит больше чем за сутки. К тому же фильтр стоит 270-300 рублей.
Чтобы немного ускорить и существенно удешевить очистку бассейна, знающие люди подсказали такую систему фильтрации: из насоса вынимаем фильтр. Затем берем пластиковое ведро и делаем в нем дырки.
Внутрь ведра кладем минеральную вату.
Конец выходящего из насоса шланга подводим к ведру. Закрепить всю эту конструкцию можно с помощью козла.
Кусок минеральной ваты стоит рублей 70, а использовать его можно многократно, промыв водой. За ночь работы этой системы вода в бассейне стала кристально чистой. Такого же эффекта можно добиться, купив насос побольше, но и раз в 10 дороже.
Если фильтровать воду 2-3 раза в неделю и вовремя обновлять реагенты, она всегда будет оставаться прозрачной
Такие вот дела, народ! Всем комфортного отдыха!
Её прикрутили на саморезы, а с боковых сторон сверху закрепили к обрешётке. 
Для монтажа софитов со стороны стены прикрепили J профиль, а со стороны лобовой доски - J фаску. Между ними в паз вставили софит путём защëлкивания друг в друга. Предварительно напилили его на части болгаркой на 1 см меньше для теплового расширения. 
Весь подшив получился перпендикулярно к стене. Остатками материала закрыли углы (немного не по технологии, правда). Готовый подшив сверху закрыли ветровой планкой, защитив от осадков подкровельное пространство.
Измеряли расстояние от стены до внутренней части угла и отпилили болгаркой панель на 1 см меньше для терморасширения. Вставили эту часть и зафиксировали саморезом с пресс шайбой на каждом брусе. 
То же самое повторили с другими деталями, двигаясь к верху стены. 
Нижняя часть сайдинга выходит вровень с выступающей частью пола. Образуется некрасивый стык. Его со всех сторон обыгрываем пластиковым уголком, а сверху металлическим, чтобы края террасной доски не откалывались. Всего сайдинга у нас ушло 13 кв. м. На эту часть работ у нас ушло 15 тыс. и два дня работы.
Под край передней части подложили кирпичики. Так получилось устойчивее. Проверили по уровню, чтобы не было наклона. Второй поддон положили на нижний в нахлëст, оставив примерно две трети на площадку. Чтобы ступеньки были повыше, под крайнюю часть подложили доску. 
То же самое проделали с третьей ступенькой. Таким образом сверху получилась большая площадка. При желании можно было закрепить саморезами, но у нас и так конструкция плотная. Ещё мы закрыли большие щели между досками в поддонах узкими планками, чтобы ноги не проваливались.
Прикрутили горизонтальную планку таким образом, чтобы вокруг окна оставался зазор по 2 см для дальнейшего заполнения пеной. Под ней для устойчивости установили подпорки из бруса 100*100 мм. Они будут являться дополнительным крепежом для сендвич панелей. Достали стёкла из рамы, вставили её в наш проём, выровняли деревянными клиньями и внутри пластиковой рамы просверлили отверстия насквозь примерно через каждые 50 см и закрепили её дюбелями к деревянному основанию. Щель по периметру заполнили монтажной пеной и после высыхания удалили её избытки канцелярским ножом.
Осталось совсем ничего - зашить нашу террасу, сделать наличники и откосы!
Если поменять расположение вентилятора, то может получиться либо приточная система, либо вытяжная.
Комментарии (8)