Наличие воды в доме - ключевое условие для комфортного проживания. Чтобы свести случаи перебоев с водоснабжением к минимуму и уменьшить расходы на проведение возможного ремонта, следует знать о наиболее частых ошибках, допускаемых при строительстве и прокладке коммуникаций.
Соседство водопровода и канализации. В целях экономии и упрощения процесса нередко можно увидеть параллельную прокладку водопроводных и канализационных труб, а также их вывод из фундамента через общее отверстие. Здесь напрямую нарушаются строительные правила, предполагающие разнесение этих коммуникаций на расстояние не менее полутора метров.
Во-первых, таким образом обеспечивается элементарная безопасность жильцов. Если в канализации появится течь, стоки гарантированно не окажутся в кране с питьевой водой.
Во-вторых, упрощается проведение ремонтных работ. Если потребуется раскопать место прокладки одной из труб, то не будет риска повреждения соседних коммуникаций.
Компрессионные фитинги в грунте или бетоне. Для наращивания труб приходится использовать соединения, которые становятся слабыми местами коммуникаций. Периодически их нужно проверять, а зачастую и подтягивать, если затяжка ослабевает и появляется течь. В связи с этим к фитингам должен быть удобный доступ.
Засыпать их грунтом и тем более заливать бетоном нельзя. Это не даст провести ревизию, а при необходимости обслуживания значительно усложнит работы.
Нет теплоизоляции труб. В опасных для промерзания местах на улице она обязательна, если речь идет не о даче, на которой вода круглый год не нужна. Мы говорим о теплоизоляции труб с холодной и горячей водой, проложенных внутри дома. Она требуется, прежде всего, для экономии на подогреве воды.
Если трубы лежат очень близко, то холодная вода всегда будет теплее обычного. Для получения привычной температуры ее придется сливать. Кроме того, излишнее тепло будет уходить на нагрев окружающих строительных конструкций, чего не происходило бы при надетом на трубу теплоизоляционном кожухе. При изолированном трубопроводе на подогрев воды расходуется меньше энергии или топлива, например, того же газа.
Нет циркуляции ГВС. В доме с 2-3 жилыми этажами на обратке к бойлеру рекомендуется поставить циркуляционный насос. Мощный аппарат здесь не нужен, достаточно, чтобы он поддерживал небольшое движение воды в системе. Это исключит ситуации, когда в удаленной комнате приходится подолгу ждать, пока в кране появится теплая вода.
Стоит напомнить, что принудительная циркуляция работает только в системах с одноконтурным котлом. Для двухконтурных моделей такой возможности нет.
Отсутствие сервисных кранов. К ним привыкли в многоэтажках, а в частных домах почему-то зачастую на этой статье экономят. Когда необходимо отремонтировать смеситель или бачок унитаза, эти краны намного упрощают процесс.
Неправильный подбор насоса. Если центрального водоснабжения дома нет, то приходится заниматься бурением и обустройством скважины. Здесь важно подобрать подходящий насос. Во-первых, надо исходить из реального расхода, который зависит от количества кранов и прочих потребителей. Насос с недостаточной мощностью не обеспечит нужного объема, поэтому вода будет течь медленно, а отдельные электроприборы станут работать с перебоями.
Слишком мощный насос, перекрывающий дебит скважины, тоже не нужен. Он в скором времени спровоцирует разрушение обезвоженной скважины, а затем и сам наверняка выйдет из строя.
Не стоит забывать и о такой “мелочи” как выведенный на улицу кран для полива или мойки автомобиля. Без него придется пользоваться шлангом или каким-то иным менее удобным способом подачи воды на улицу.
Под край передней части подложили кирпичики. Так получилось устойчивее. Проверили по уровню, чтобы не было наклона. Второй поддон положили на нижний в нахлëст, оставив примерно две трети на площадку. Чтобы ступеньки были повыше, под крайнюю часть подложили доску. 
То же самое проделали с третьей ступенькой. Таким образом сверху получилась большая площадка. При желании можно было закрепить саморезами, но у нас и так конструкция плотная. Ещё мы закрыли большие щели между досками в поддонах узкими планками, чтобы ноги не проваливались.
Прикрутили горизонтальную планку таким образом, чтобы вокруг окна оставался зазор по 2 см для дальнейшего заполнения пеной. Под ней для устойчивости установили подпорки из бруса 100*100 мм. Они будут являться дополнительным крепежом для сендвич панелей. Достали стёкла из рамы, вставили её в наш проём, выровняли деревянными клиньями и внутри пластиковой рамы просверлили отверстия насквозь примерно через каждые 50 см и закрепили её дюбелями к деревянному основанию. Щель по периметру заполнили монтажной пеной и после высыхания удалили её избытки канцелярским ножом.
Осталось совсем ничего - зашить нашу террасу, сделать наличники и откосы!
Если поменять расположение вентилятора, то может получиться либо приточная система, либо вытяжная.
Комментарии (2)