Разбираемся, для чего нужна насосная яма и какой она должна быть

Насосная яма

         В современных частных домах источником питьевой воды, которая очень часто также используется и для технических целей, является скважина. Есть также множество домов, которые подключены к централизованному водоснабжению, но в этой статье речь пойдёт именно о домах, единственным источником воды в которых является именно водяная скважина. Скважины бывают разной глубины залегания водоносного горизонта, разного диаметра бурения, под разные типы насосов, но у всех их есть один общий критерий, такой, как яма для насоса. Об этом и поговорим.

         На первый взгляд, казалось бы, что здесь такого. Ну, яма как яма, что о ней долго рассуждать, но именно то, каких размеров она должна быть и как должна быть обустроена зависит очень многое в будущем.

         Сразу определимся. Для чего вообще нужна насосная яма? Она нужна для установки водяного насоса, который находясь в этой яме, не будет подвержен воздействию температуры атмосферы или, попросту говоря, не замёрзнет. Это же касается и центральной водяной магистрали, идущей от насоса. Но тогда встаёт другой вопрос: а почему нельзя насос держать в доме, например в тумбочке под умывальником или в коридоре? Да, если насос поверхностного типа, то можно чтобы он стоял и в доме, если конечно Вас не беспокоит частый шум от работающего двигателя. Но всё же лучшим и общепринятым вариантом является установка насоса во дворе, на том месте, где проводились бурильные работы по добыче воды, тем более, если Вы планируете делать уличный кран для мытья автомобиля, стирки ковров, полива клумбы и т.п.

         Теперь поговорим о том, что собственно собой представляет яма для насоса и каких она должна быть размеров. Габаритные размеры могут быть разными, но они должны быть такими, чтобы в яме было удобно работать, при обслуживании насоса, особенно в зимний период, когда на человека одето много тёплых вещей. Здесь важны все три параметра размеров: длина, ширина и глубина. Есть такие ямы, в которых не только негде развернуться, но и порой невозможно выпрямиться в полный рост, так что смотрите сами, что для Вас важнее — удобное пространство для работы с насосом или экономия сил и материалов при сооружении такой ямы. Глубина ямы также зависит и от географической широты, на которой расположен жилой дом. Для более северных районов потребуется и более глубокая яма.

          При предварительных расчётах габаритов насосной ямы обязательно следует учесть тот фактор, что её стены должны быть обложены кирпичом или шлакоблоком. Весьма распространённой ошибкой новичков является упущение из виду этой особенности, что впоследствии приводит к огромным неудобствам. Получается так, что человек копал яму, рассчитывал на одни размеры, но когда работа по копанию была окончена, то оказалось, что не было учтено присутствие в ней каменных стен и когда стены были возведены, то впоследствии сказывались большие неудобства при работе с насосом, поскольку значительно уменьшились габариты.

ФОТО №1: Пример ошибки в расчётах размеров ямы, где изначально не были учтены стены.

         Когда стены возведены, то на них следует заделать раствором все швы и промежутки, допущенные в процессе работы.

         Категорически запрещается оставлять насосную яму совсем без стен, поскольку рано или поздно грунт осыплется, даже если яма была накрыта плитой. Если обвал грунта произойдёт, то потом придётся проводить спасательную операцию по освобождению водяного насоса, чего бы не хотелось делать, особенно в зимний период года.

         Немаловажным фактором является расположение в яме водяной магистральной трубы, идущей из-под земли. Перед тем, как начать копать яму, необходимо для себя чётко определить, в каком месте планируется устанавливать насос (если он поверхностный) или в каком месте будет стоять водяной резервуар (если насос глубинный). На первом фото показана грубейшая ошибка, при которой не было учтено пространство для шлакоблочных стен, из-за чего впоследствии пришлось делать дополнительные прокопы вокруг трубы для того, чтобы соорудить стену. На втором фото показано, что из этого получилось.

ФОТО №2: Здесь можно увидеть, как пришлось обкапывать трубу для того, чтобы создать пространство для шлакоблочной стены.

ФОТО №3: Та же яма с другого ракурса.

         Так как же лучше всего выбрать место расположения центральной трубы? Здесь существует два основных мнения. Или по центру, или в дальней, по отношению к люку, части ямы.

ФОТО №4: Пример крупногабаритной насосной ямы с глубинным насосом в скважине. На фото видна труба в передней части ямы, идущая от насоса в дом.

         Когда все работы по выкапыванию земли и обкладыванию стен завершены, то встаёт следующий вопрос: чем же закрыть такую яму, чтобы туда не проникал мороз или чтобы никто не провалился. Как правило, такие ямы накрывают бетонными плитами. Плиту можно привезти готовую, а можно на месте отлить самостоятельно.

ФОТО №5: Установка краном куска готовой плиты.

ФОТО №6: Плита, отлитая самостоятельно на месте.

         Если с приобретением и привозом готовой плиты всё понятно, то о процессе отливки плиты непосредственно над ямой следует рассказать подробно.

         Прежде всего нужно над ямой проложить крепкое основание, на которое впоследствии будет литься цементно-щебёночная смесь. Основание может быть полностью из деревянных досок, полностью из металлических труб или уголков, или смешанное. Здесь всё зависит от финансовых возможностей владельца частного дома. Если средства позволяют, то можно закупиться новыми материалами, если же бюджет ограничен, то можно использовать старые материалы, которые обязательно должны найтись на территории Вашего домовладения. На фотографии ниже показан пример смешанного основания для отливки плиты. Здесь были взяты трубы от старой системы отопления и доски от дверей старого коровника (который разобрали частично для обкладывания стен ямы, частично для постройки шлакоблочного гаража). Также обратите внимание, что между трубами почти одинаковое расстояние для правильного распределения баланса нагрузки. Иными словами, если Вы половину ямы накроете только досками, а половину только трубами, то существует риск провала в наиболее слабой части в тот момент, когда плита ещё полностью не застыла. Здесь были использованы доски толщиной 50 мм. и трубы диаметром 40 мм.

ФОТО №7: Основание для заливки раствора.

         Самое главное чтобы все доски и трубы выдержали нагрузку до тех пор, пока отлитая плита полностью не застынет. Потом можно будет не бояться, поскольку основание под плиту укладывается с тем расчётом, чтобы оно полностью лежало на каменных стенах насосной ямы, а ещё лучше, чтобы выступало за эти стены. После того, как цементно-щебёночный раствор вылитый на такое основание полностью застынет, то некоторые, особо жадные хозяева, практикуют возвращение назад своих материалов, т.е. попросту срезают с потолка ямы доски и трубы и используют их где-либо ещё.

         Когда основание уже проложено, опалубка проставлена и всё готово к заливке раствора, то обязательно следует проложить рубероид или полиэтиленовую плёнку на доски и трубы. Плёнка будет препятствовать просачиванию воды, которая содержится в составе раствора, внутрь ямы. Внимание! Ошибка, которую не рекомендуется допускать. Никогда не используйте вместо водонепроницаемого материала тканевые изделия, например старые ковры или подстилки. Они неспособны препятствовать просачиванию влаги, что впоследствии обязательно скажется на процессе гниения досок и повышенной сырости в яме. На фото ниже показан пример неудачного выбора материала в виде старых подстилок. Так делать нельзя!

ФОТО №8: Тканевые подстилки, которые оказались неспособными удержать влагу.

ФОТО №9: Полностью промокший потолок ямы.

         В процессе отливки плиты её необходимо обязательно армировать. Для армировки подходят любые металлические изделия, используемые как в комбинации друг с другом, так и по сугубо по отдельности: сетка «рабица», арматура, швеллер, труба и т.п. На фото ниже можно увидеть старый металлический забор, который был уложен на первый слой цементно-щебёночной смеси и сверху был залит вторым слоем такой смеси. Поговаривают, что по такой плите можно ездить машиной, но на практике проверено не было.

ФОТО №10: Армировка плиты старым железным забором.

         Когда всё закончено, то не забывайте проливать водой поверхность плиты, пока раствор полностью не застынет. Особенно, если Вы занимаетесь такой работой в летний период года. Если этого не делать, то под воздействием высоких температур атмосферы и прямых солнечных лучей, влага из цементного раствора будет быстро испаряться и плита впоследствии будет хрупкой. Это замечание актуально также для тех мастеров, которые всё же допустили ошибку и вместо водонепроницаемого материала ничего не положили или положили материал, который не способен удержать и сохранить влагозапас цементного раствора.

         Также следует учесть, что пока плита только сооружается, то желательно сразу сделать вывод трубы из ямы для уличного крана. Паять соединения или скручивать фитинги будете потом. Если этот участок трубы сразу не вывести, то впоследствии придётся сверлить плиту, что может вызвать некоторые неудобства.

         Пол в насосной яме желательно забетонировать или засыпать слоем щебня. Если этого не сделать, то при работе с разбором водяной магистрали или при обрыве какого-либо соединения в яме будет жидкая грязь, которую придётся топтать лично Вам или наёмному мастеру. Кроме этого не забывайте, что инструменты тоже придётся ложить на грязь. Так что лучше сразу предотвратить эти неудобства и сделать твёрдое основание для собственного удобства впоследствии.

         На фото ниже показан финальный результат отлива плиты с люковым отверстием и выходом для установки уличного крана.

ФОТО №11: Итоговый результат.