Поделюсь опытом укладки теплого водяного пола в нашем доме. Монтаж производили на бетонную основу.
Теплый пол в дальнейшем планировали заливать бетонным раствором, поэтому выбирали самые качественные материалы и комплектующие, с длительным сроком службы.
Трубы взяли из сшитого полиэтилена, с высокой теплопроводностью и прочностью. Диаметр отопительной трубы – 16 мм.
Установка коллекторного узла
Для начала выбрали наиболее подходящее место для установки коллекторного узла. Главное, чтобы это было удобно место при обслуживании узла, и его легко можно было скрыть от глаз.
Крепили коллекторный узел к стене с помощью дюбелей.
Монтаж гидроизоляционного материала
Гидроизоляционный материал - полиэтиленовая пленка. Укладывали пленку на черновой пол бетонной плиты внахлёст.
Монтаж утеплителя
В качестве утеплителя использовали пеноплекс толщиной 50 мм.
Этот материал имеет такие свойства как теплоотдача и достаточная прочность.
Пеноплекс крепили к полу с помощью тарельчатых дюбелей и перфоратора. С помощью молотка забивали дюбели в отверстия, сделанные перфоратором.
На фото - монтаж утеплителя, ребенок вырывал работу из рук!
Монтаж изолона
Использовали специальный изолон с разметкой для удобства укладки на него отопительной трубы. Укладывали изолон по всей площади пола.
Монтаж отопительной трубы
Начинали укладывать трубу с того, что одевали на нее теплоизоляционный рукав красного цвета. Затем на ее конец крепили соединительный фитинг и соединяли с коллектором.
Далее отматывали нужную длину трубы и приступали к ее укладке.
Способ укладки, который использовали - «улитка».
При такой укладке труба идет по спирали от стен к центру. На этом этапе шаг между витками труб составлял 40 см.
После разворачивали трубу в центре и вели ее назад между уже проложенной трубой. На этом этапе шаг был равен 20 см.
Крепление отопительной трубы осуществляли с помощью гарпун-скоб.
После возвращались со вторым концом уже проложенной трубы к коллектору, одевали теплоизоляционный рукав синего цвета и присоединяли его к распределительному коллектору.
Каждую трубу, присоединенную к коллектору, подписывали на стене.
Согласно рекомендациям, необходимо делать 1 контур прокладывания трубы не длиннее 80 м. Мы это правило соблюдали. И у нас получилось на 5 комнат – 8 контуров.
Монтаж фильтров
Установили фильтр очистки воды перед котлом на расстоянии 0,5 м от него.
Монтаж полипропиленовых труб от котла к коллекторному узлу
Далее подвели полипропиленовые трубы от котла к распределительному коллектору – подачу воды и обратку.
Гидравлическое испытание
Перед тем, как забетонировать теплый пол, нужно удостовериться, что все работает без протечек. Для этого провели гидравлическое испытание.
На этом этапе наполнили систему водой, установили давление в 5 бар и оставили на 24 часа. Установленная система работала без сбоев, не было протечек и проблем с нестабильностью давления. Соответственно и с герметичностью все было в порядке. Поэтому мы приступили к бетонной стяжке.
Её прикрутили на саморезы, а с боковых сторон сверху закрепили к обрешётке. 
Для монтажа софитов со стороны стены прикрепили J профиль, а со стороны лобовой доски - J фаску. Между ними в паз вставили софит путём защëлкивания друг в друга. Предварительно напилили его на части болгаркой на 1 см меньше для теплового расширения. 
Весь подшив получился перпендикулярно к стене. Остатками материала закрыли углы (немного не по технологии, правда). Готовый подшив сверху закрыли ветровой планкой, защитив от осадков подкровельное пространство.
Измеряли расстояние от стены до внутренней части угла и отпилили болгаркой панель на 1 см меньше для терморасширения. Вставили эту часть и зафиксировали саморезом с пресс шайбой на каждом брусе. 
То же самое повторили с другими деталями, двигаясь к верху стены. 
Нижняя часть сайдинга выходит вровень с выступающей частью пола. Образуется некрасивый стык. Его со всех сторон обыгрываем пластиковым уголком, а сверху металлическим, чтобы края террасной доски не откалывались. Всего сайдинга у нас ушло 13 кв. м. На эту часть работ у нас ушло 15 тыс. и два дня работы.
Под край передней части подложили кирпичики. Так получилось устойчивее. Проверили по уровню, чтобы не было наклона. Второй поддон положили на нижний в нахлëст, оставив примерно две трети на площадку. Чтобы ступеньки были повыше, под крайнюю часть подложили доску. 
То же самое проделали с третьей ступенькой. Таким образом сверху получилась большая площадка. При желании можно было закрепить саморезами, но у нас и так конструкция плотная. Ещё мы закрыли большие щели между досками в поддонах узкими планками, чтобы ноги не проваливались.
Прикрутили горизонтальную планку таким образом, чтобы вокруг окна оставался зазор по 2 см для дальнейшего заполнения пеной. Под ней для устойчивости установили подпорки из бруса 100*100 мм. Они будут являться дополнительным крепежом для сендвич панелей. Достали стёкла из рамы, вставили её в наш проём, выровняли деревянными клиньями и внутри пластиковой рамы просверлили отверстия насквозь примерно через каждые 50 см и закрепили её дюбелями к деревянному основанию. Щель по периметру заполнили монтажной пеной и после высыхания удалили её избытки канцелярским ножом.
Осталось совсем ничего - зашить нашу террасу, сделать наличники и откосы!
Если поменять расположение вентилятора, то может получиться либо приточная система, либо вытяжная.
Комментарии (5)