Решение по благоустройству двора с помощью тротуарной плитки – это не только долговечный выбор, но и эстетичный вариант.
И мы приняли такое решение, оформили плиткой часть двора.
Все работы по монтажу осуществляли самостоятельно.
1. Замеры площади
Измерили участок для мощения, получилась площадь равная 160 м2. Именно столько квадратных метров плитки необходимо.
Далее рассчитали количество бордюров для установки по периметру площадки.
В работе использовали бетонные бордюры, высота - 20 см.
Толщина плитки - 60 мм.
В работе использовали стандартную брусчатку, так как она имеет ряд плюсов (легко укладывать, доступна по цене, надежная).
Рисунок мощения, который выбрали – «плетенка».
Важно на этом этапе работы учесть такую особенность как уклон плиточного полотна. Это важно для того, чтобы вода после осадков не скапливалась, а стекала в необходимом нам направлении.
Уклон определили в 1 см на 1 погонный метр.
2. Разметка
С помощью колышков и шнуров делали разметки.
Отбивали уровень с помощью лазерного уровнемера.
3. Подготовка площади для мощения
Засыпали слой щебня – около 5 см, далее слой песка - 10 см. После проливали эту подушку из щебня и песка водой, утрамбовывали.
Затем замешивали сухую смесь цемента и песка в соотношении 1:5, засыпали площадку слоем в 7-8 см, снова трамбовали.
4. Установка бордюров
Во время этого этапа копали траншеи для бордюров. Исходя из отбитого уровня глубина траншей была различной.
Важно. Глубина траншеи должна иметь запас около 5 см. Это нужно, чтобы под бордюр попал раствор, и можно было обеспечить его качественное крепление.
Раствор цемента для крепления бордюров замешивали в соотношении цемента и песка 1:3.
Все бордюры устанавливали по шнурам и ранее отбитому уровню.
Таким методом были монтированы все бордюры по периметру для большой площадки и дорожек по двору.
5. Укладка плитки
На этом этапе работ использовали правило, с его помощью протягивали засыпанную ранее пескоцементную сухую смесь ниже уровня бордюров на 5,7 см. Далее производили укладку плитки, простукивая ее киянкой (0,3 см – запас, который оставляли для того, чтобы простучать плитку).
В итоге укладки плитка и бордюры получились на едином уровне.
На этом этапе помнили об уклоне. 1 см - 1 погонный метр мощения.
Рисунок мощения, который выбрали – «плетенка». Кроме того, оформили на большой площадке рисунок в виде двух пересекающихся квадратов контрастного цвета.
После укладки плитки засыпали ее песком. Далее, орудуя веником или метлой, заполняли швы этим песком.
Далее мочили плитку водой, для того, чтобы произошло схватывание пескоцементного слоя.
Её прикрутили на саморезы, а с боковых сторон сверху закрепили к обрешётке. 
Для монтажа софитов со стороны стены прикрепили J профиль, а со стороны лобовой доски - J фаску. Между ними в паз вставили софит путём защëлкивания друг в друга. Предварительно напилили его на части болгаркой на 1 см меньше для теплового расширения. 
Весь подшив получился перпендикулярно к стене. Остатками материала закрыли углы (немного не по технологии, правда). Готовый подшив сверху закрыли ветровой планкой, защитив от осадков подкровельное пространство.
Измеряли расстояние от стены до внутренней части угла и отпилили болгаркой панель на 1 см меньше для терморасширения. Вставили эту часть и зафиксировали саморезом с пресс шайбой на каждом брусе. 
То же самое повторили с другими деталями, двигаясь к верху стены. 
Нижняя часть сайдинга выходит вровень с выступающей частью пола. Образуется некрасивый стык. Его со всех сторон обыгрываем пластиковым уголком, а сверху металлическим, чтобы края террасной доски не откалывались. Всего сайдинга у нас ушло 13 кв. м. На эту часть работ у нас ушло 15 тыс. и два дня работы.
Под край передней части подложили кирпичики. Так получилось устойчивее. Проверили по уровню, чтобы не было наклона. Второй поддон положили на нижний в нахлëст, оставив примерно две трети на площадку. Чтобы ступеньки были повыше, под крайнюю часть подложили доску. 
То же самое проделали с третьей ступенькой. Таким образом сверху получилась большая площадка. При желании можно было закрепить саморезами, но у нас и так конструкция плотная. Ещё мы закрыли большие щели между досками в поддонах узкими планками, чтобы ноги не проваливались.
Прикрутили горизонтальную планку таким образом, чтобы вокруг окна оставался зазор по 2 см для дальнейшего заполнения пеной. Под ней для устойчивости установили подпорки из бруса 100*100 мм. Они будут являться дополнительным крепежом для сендвич панелей. Достали стёкла из рамы, вставили её в наш проём, выровняли деревянными клиньями и внутри пластиковой рамы просверлили отверстия насквозь примерно через каждые 50 см и закрепили её дюбелями к деревянному основанию. Щель по периметру заполнили монтажной пеной и после высыхания удалили её избытки канцелярским ножом.
Осталось совсем ничего - зашить нашу террасу, сделать наличники и откосы!
Если поменять расположение вентилятора, то может получиться либо приточная система, либо вытяжная.
Комментарии (7)