Владельцы загородных домов и дач мостят тротуарной плиткой дорожки и дворы целиком, площадки перед воротами и подъезды к гаражу. Это решает отдельные практические задачи, а также делает территорию более привлекательной эстетически. Тем, кто решил заняться укладкой плитки самостоятельно, будет полезно ознакомиться с основными тонкостями этого процесса.
Начинаются работы с подготовки участка. Если плитка кладется на бетонное основание, то потребуется сделать уклон, который в стандартном случае составляет 1 сантиметр на 1 метр. Он необходим для отведения влаги, способной при замерзании привести в движение мощеные дорожки. При укладке плитки на песок уклон не требуется, так как вода полностью уходит в почву.
Необходимо предусмотреть возможность прокладки коммуникаций под вымощенной территорией. В будущем это избавит от лишних работ по демонтажу части плитки для укладывания в грунт каких-нибудь шлангов или кабелей. Даже если сейчас ничего прокладывать не нужно, стоит предусмотреть такую возможность в будущем. Для этого под плиткой оставляются трубы из пластика диаметром 50 мм.
Подушка под плитку делается с использованием геотекстиля. Он предотвращает проседание грунта и прорастание травы.
Основание насыпается из чистого песка. Глина и другие примеси в нем не допускаются, так как из-за них будет происходить проседание. Во время дождя и в первые дни после него работы по укладке не проводятся. Уложенная подушка и грунт под ней должны быть хорошо просохшими. Это будет страховкой от последующего расползания плитки.
Укладка производится по предварительно подготовленному эскизу, учитывающему размеры дорожек и площадок, а также самой плитки. Схема включает в себя и дизайн раскладки. Для однотонной плитки меняются ее размеры, для разноцветной - оттенки.
Обычно по периметру выложенного плиткой участка устанавливается бордюр, ограничивающий ее произвольное движение. Основание для него тоже выравнивается, а также делается бетонный замок.
Сама плитка кладется на слегка увлажненный и хорошо утрамбованный песок. Мощение на бетон используется значительно реже из-за упоминавшегося уже недостатка со скапливанием влаги.
По свежеуложенной плитке стучат резиновым молотком, чтобы придать ей конечное положение. Если основание проваливается, то дополнительно подсыпается песок. Расстояние между отдельными плитками составляет 2-3 миллиметра. Этого достаточно для хорошего отвода влаги.
Швы между плитками заполняются сухим чистым песком, который растягивается веником по всей поверхности. Когда щелей не останется, площадка поливается водой до появления луж. Это нужно для смывания песка. Кроме того, влага проникает под плитку и улучшает ее сцепление с основанием.
Чтобы тротуарная плитка служила дольше и оставалась такой же красивой как после первой мойки, за ней нужно правильно ухаживать. В теплое время года с поверхности периодически убирается грязь - она сметается или смывается водой из садового шланга.
Зимой плитка привлекательна тем, что она обеспечивает хорошее сцепление. Однако для этого нужно предварительно убрать снег и лед, и здесь не допускается использование металлических инструментов - лопат или лома. Они легко оставляют царапины и сколы. Сыпать на плитку препятствующие появлению льда смеси с содержанием соли тоже не следует. Состав легко проникает в пористую структуру плитки, и затем избавиться от портящих внешний вид высолов будет непросто.
По возможности плитку стоит обработать гидрофобизирующим составом. Он предотвращает проникновение влаги в структуру материала и замедляет его естественное разрушение.
Под край передней части подложили кирпичики. Так получилось устойчивее. Проверили по уровню, чтобы не было наклона. Второй поддон положили на нижний в нахлëст, оставив примерно две трети на площадку. Чтобы ступеньки были повыше, под крайнюю часть подложили доску. 
То же самое проделали с третьей ступенькой. Таким образом сверху получилась большая площадка. При желании можно было закрепить саморезами, но у нас и так конструкция плотная. Ещё мы закрыли большие щели между досками в поддонах узкими планками, чтобы ноги не проваливались.
Прикрутили горизонтальную планку таким образом, чтобы вокруг окна оставался зазор по 2 см для дальнейшего заполнения пеной. Под ней для устойчивости установили подпорки из бруса 100*100 мм. Они будут являться дополнительным крепежом для сендвич панелей. Достали стёкла из рамы, вставили её в наш проём, выровняли деревянными клиньями и внутри пластиковой рамы просверлили отверстия насквозь примерно через каждые 50 см и закрепили её дюбелями к деревянному основанию. Щель по периметру заполнили монтажной пеной и после высыхания удалили её избытки канцелярским ножом.
Осталось совсем ничего - зашить нашу террасу, сделать наличники и откосы!
Если поменять расположение вентилятора, то может получиться либо приточная система, либо вытяжная.
Комментарии (14)