Капитальная теплица из бруса своими руками. Часть 1.

Привет, друзья! Продолжаем тему сада и огорода. Ранее я уже приводил пример обустройства родительского огорода: про парник для помидор и про домики для саженцев. В одном из этих постов я упоминал, что отец выращивает саженцы роз на продажу. И какой-нибудь сорт Блю Мун или целые группы чайно-гибридных сортов очень требовательны к условиям окружающей среды. А с нашими поздними заморозками выращивать их довольно трудно.

Можно было бы просто забить на них, но это одни из самых дорогих сортов, поэтому имеет смысл потрудиться. Какое-то время отец укутывал из в пленку, окучивал и т.д. Но это все очень трудоемко, и в какой-то момент он решил, что «хватит это терпеть!» и решил просто построить для них теплицу. А точнее несколько теплиц для разных сортов. Процесс строительства одной из них опишу в этом посте. Материала много, боюсь не все осилят за раз, поэтому тему разбил на две части.

Теплица капитальная, но бюджетная. Представляет собой деревянную конструкцию на основе бруса, покрытую пленкой. Условно назовем это каркасной технологией. Изначально задумывалась теплица, укрытая поликарбонатом, но он стоит неприлично дорого, пришлось бы пару сезонов продавать розы, чтобы отбить только его.

Поскольку строим капитально, то и к проекту стоит отнестись не халатно. Ни я, ни отец не являемся строителями, поэтому для создания проекта использовали программу SketchUp. Базовая версия для частного использования распространяется бесплатно, конечно там много ограничений, но для нашей теплицы достаточно и базового функционала. Главное, что готовый проект дает четкое понимание о количестве стройматериала и его размерах. Смету и количество материала приведу в конце второй части.

За основу берем брус с квадратным сечением 50х50 см и 4,5 метра в длину.

А также рейки 40х20 см той же длины, которые будем использовать для крепления пленки.

В качестве фундамента будут выступать металлические уголки 70 см в длину и толщиной стенки 0,5 см. Для тех, кто вообще не в теме поясню, что чисто теоретически, можно было бы обойтись и без фундамента, забив поглубже опоры. Но как это воплотить на практике, чтобы в итоге все было ровно по высоте и наклону, а также чтобы не расшатывалось со временем я не знаю. Заливать бетоном деревянные балки глупо. Поэтому для капитальной теплицы и возводят свайный или бетонный фундамент. Почему выбрал уголки в качестве свай объясню дальше.

Теплица будет 3 на 5,9 метров по периметру и 2 метра высотой стены. Начинаем с вбивания опор в землю. И на мой взгляд – это самая сложная часть работы. Все уголки должны быть расположены строго по уровню вертикально и создавать ровный прямоугольник. То есть расхождения по диагонали не должны превышать сантиметра.

Вбиваем два крайних уголка по ширине. То есть на расстоянии ровно 3 метра. От них будем плясать дальше. Здесь одна опора

Тут другая.

На противоположной стороне наживляем два других уголка, то есть не забиваем полностью.

Затем замеряем диагональ. Если расхождение больше 1 см, то переносим уголки ближе, или дальше. Мне потребовалась 4 раза перенести дальние опоры, чтобы добиться прямого расположения (кто знает метод проще, напишите – буду очень благодарен).

Важно следить, чтобы уголки стояли строго вертикально, поскольку даже небольшое отклонение на опоре приведет к солидному отклонению каркасного бруса. Чтоб приведет к невозможности монтировать обвязку сверху. Контролируем уровнем.

Когда с расположением разобрались, капитально забиваем  оставшиеся две опоры фундамента и натягиваем веревку по периметру. По ней будет устанавливать остальные опоры.

Далее забиваем оставшиеся уголки с шагом 1 метр. На этом фундамент готов. Добавлю, что опоры нужно забивать очень глубоко. В моем случае вышло где-то на 45-50 см в землю. То есть опора не должна заметно смещаться даже при боковом ударе кувалдой с небольшим усилием. Также желательно, но не обязательно располагать уголки с одинаковой ориентацией. Элементарно так удобнее.

Прежде чем приступать к монтажу каркаса, нужно нарезать все дерево. Это здорово сэкономит время и поможет избежать ошибок в дальнейшем. Поскольку для подготовки плана использовалась программа, необходимое количество бруса, реек и их размеры известны заранее.

Логично начать с нарезки вертикальных опор. Тут ничего сложного: 18 штук по 2 метра. Сложнее дело обстоит с нарезкой древесины фермы (треугольная конструкция, которая формирует скатную крышу).

Снова для людей не в теме поясню зачем нам скатная крыша. Теплица – довольно габаритная конструкция, соответственно площадь крыши тоже не маленькая. Если сделать ее плоской, то на пленке будет скапливаться вода и земля, что в конечном итоге приведет к накоплению грязи и мусора и дальнейшему повреждению пленки на крыше. А постоянно чистить крышу на двухметровой конструкции слишком трудоемко.

Как вариант можно было бы сделать односкатную крышу, то есть когда одна сторона ниже другой. Но тогда пришлось бы делать высокую сторону минимум на метр длиннее. Такая конструкция сложнее в монтаже, намного проще сделать фермы (контрольная укосина, по ней отрезаме все остальные).

С них и начнем сборку. Для фермы нужен брус 3 метра длинной, который будет расположен горизонтально и второй полметра – вертикально. Строго посередине скрепляем, а затем монтируем укосины (диагональ). Крепил саморезами 3 см. Длину диагонали не вспомню, а пересчитывать лень. Программа, которой пользовался для построения плана, все сама считала. И даже углы на укосинах. Вот так они выглядят в итоге.

Когда фермы готовы можно приступать к монтажу опор. Крепить брус к уголкам будем болтом с гайкой. Для этого просверливаем на каждом уголке отверстие.

Отверстия на опорах заранее сверлить не надо. Дело в том, что земля не ровная. И высота опоры на каждом уголке будет различаться. От части поэтому уголок и был выбран в качестве основы для фундамента. В случае с обычными сваями пришлось бы долго мучаться с высотой, а потом бы пришлось бы ложить доску, к оторой крепились бы опоры. Короче так никто не делает теплицы. Для примера вот одна опора.

А вот опора, напротив. Как видите разница существенная.

Зато высота поверху у всех будет одинаковая. Чтобы понять на какую высоту крепить опору используем старый дедовский метод – сообщающиеся сосуды. 2-е мерных пробирки, соединенные трубкой. Приспособу позаимствовал на работе, где такую купить понятия не имею, но можно повторить самостоятельно, используя любые подходящие сосуды.

 Делаем следующим образом: на расстоянии метр от низа опоры отмечаем ровную линию. По ней прикручиваем рейку, в которой просверлено отверстие под сосуд. Проверяем уровнем, чтобы рейка была расположена строго горизонтально. На противоположной опоре делаем тоже самое. А дальше дело техники: регулируем высоту одной из опор, пока вода в сосуде не покажет одинаковые значения.

Важное замечание! Совсем не обязательно проделывать это со всеми опорами. Достаточно шести: по две крайние и две посередине. А дальше делаем обвязку поверху. По которой уже и будем ровнять остальные опоры.

Поскольку брус длиной всего 4,5 метра, а длина теплицы без малого 6, то пришлось думать, как скрепить две части между собой. Логика подсказывает, что нужно использовать металлический крепеж. Но есть метод удобнее. Обрезаем короткую част с запасом 10-15 см и подрезаем оба бруса таким образом, чтобы положить один на другой.

Когда обвязка готова, устанавливаем остальные опоры.

По завершению монтажа опор устанавливаем фермы.

Каждую ферму контролируем уровнем. Не то, чтобы это было критично важно, учитывая, что опоры уже выровнены, а сам брус ровный. Но так надежнее.

На этом первую часть, пожалуй, закончу. Пока работа заняла три полных дня. Делал все, по большей части, сам. Отец помогал только с установкой ферм. В одиночку очень сложно держать и прикручивать, поскольку конструкция довольно увесистая.

Как-то так, народ! Всем капитального укрытия!