Хочу поделиться опытом, как мы обеспечили относительную безопасность игровых участков для игровых развлечений с использованием качелей детками-погодками во дворе загородного дома.
Когда пару раз малыши «набили шишки» в игровой зоне, мы поняли, что необходимо принять меры, чтобы уменьшить детский травматизм при прыжках, приземлении и падении на улице, хоть это и домашняя территория.
Как видно по фотографиям – поверхность на игровой площадке была жесткой и небезопасной.
Мы выбрали резиновую плитку, которая не содержит токсичные компоненты и укладывается вручную без применения специальной технике. Толщина плитки составляет 30–40 мм.
Основание для монтажа служит грунт с подушкой из песка и щебня. Этапы установки плитки:
• снимается верхней слой грунта, очищается от сорной травы, хорошо утрамбовывается;
• на утрамбованный слой земли выкладывается слой щебня толщиной 80 мм;
• выкладывается цементно-песчаная смесь (соотношение 1/3).
Могу рекомендовать резиновое покрытие для детской площадки, т.к. оно имеет много преимуществ:
• стойкость к нагрузкам (динамическим и статическим);
• отличный дренаж (на поверхности не возникает луж);
• устойчивость к холоду и высокой температуре;
• легкость монтажа и ремонта.
Единственный недостаток, с которым мы столкнулись через год – выгорание цвета плитки под солнечными лучами.
Было бы правильнее купить яркое покрытие для детских игр.
Но практические свойства резиновое покрытие не утратило.
Её прикрутили на саморезы, а с боковых сторон сверху закрепили к обрешётке. 
Для монтажа софитов со стороны стены прикрепили J профиль, а со стороны лобовой доски - J фаску. Между ними в паз вставили софит путём защëлкивания друг в друга. Предварительно напилили его на части болгаркой на 1 см меньше для теплового расширения. 
Весь подшив получился перпендикулярно к стене. Остатками материала закрыли углы (немного не по технологии, правда). Готовый подшив сверху закрыли ветровой планкой, защитив от осадков подкровельное пространство.
Измеряли расстояние от стены до внутренней части угла и отпилили болгаркой панель на 1 см меньше для терморасширения. Вставили эту часть и зафиксировали саморезом с пресс шайбой на каждом брусе. 
То же самое повторили с другими деталями, двигаясь к верху стены. 
Нижняя часть сайдинга выходит вровень с выступающей частью пола. Образуется некрасивый стык. Его со всех сторон обыгрываем пластиковым уголком, а сверху металлическим, чтобы края террасной доски не откалывались. Всего сайдинга у нас ушло 13 кв. м. На эту часть работ у нас ушло 15 тыс. и два дня работы.
Под край передней части подложили кирпичики. Так получилось устойчивее. Проверили по уровню, чтобы не было наклона. Второй поддон положили на нижний в нахлëст, оставив примерно две трети на площадку. Чтобы ступеньки были повыше, под крайнюю часть подложили доску. 
То же самое проделали с третьей ступенькой. Таким образом сверху получилась большая площадка. При желании можно было закрепить саморезами, но у нас и так конструкция плотная. Ещё мы закрыли большие щели между досками в поддонах узкими планками, чтобы ноги не проваливались.
Прикрутили горизонтальную планку таким образом, чтобы вокруг окна оставался зазор по 2 см для дальнейшего заполнения пеной. Под ней для устойчивости установили подпорки из бруса 100*100 мм. Они будут являться дополнительным крепежом для сендвич панелей. Достали стёкла из рамы, вставили её в наш проём, выровняли деревянными клиньями и внутри пластиковой рамы просверлили отверстия насквозь примерно через каждые 50 см и закрепили её дюбелями к деревянному основанию. Щель по периметру заполнили монтажной пеной и после высыхания удалили её избытки канцелярским ножом.
Осталось совсем ничего - зашить нашу террасу, сделать наличники и откосы!
Если поменять расположение вентилятора, то может получиться либо приточная система, либо вытяжная.
Комментарии (8)