Если рядом с домом или баней есть свободное пространство, то его можно превратить в место для отдыха на свежем воздухе. Для этого обустраивается приподнятая над землей горизонтальная площадка, на которой ставится уличная мебель, цветочные горшки и другие необходимые предметы. Получившаяся терраса оставляется под открытым небом или дополняется навесом, беседкой и остеклением.
Мы рассмотрим базовый вариант, предполагающий возведение открытой площадки.
На первом этапе подготавливается место под строительство. Участок очищается от растительности и мусора, а также при необходимости выравнивается. Деревья можно не спиливать, их наличие не будет помехой. В полу террасы для них можно прорезать отверстия, что добавит всей конструкции оригинальности.
На подготовленном участке обустраивается фундамент. Он делается значительно легче в сравнении с тем, на котором стоит основная постройка. Один из приемлемых вариантов - столбчатый фундамент из бетонных блоков. Под каждый из них в грунте делается углубление со щебневой подушкой. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы держать легкую деревянную конструкцию.
Блоки выбираются такие, чтобы в них были металлические закладные. К ним в дальнейшем при помощи длинных болтов будет крепиться обвязка из бруса.
В качестве несущей конструкции используется брус 10х10 см. На него укладываются лаги для пола из доски. Им придается уклон в 2 градуса для хорошего стока дождевой воды. Соблюдение этого параметра проверяется при помощи строительного уровня.
Лаги крепятся не только к основанию из бруса, но и к стене основного здания. С этой целью предварительно делаются отверстия для установки арматуры или опорной доски. Защита от разрушения из-за регулярного воздействия воды лагам обеспечивается за счет специальной антигрибковой пропитки.
Для настила пола можно выбрать современный материал - полимерный композит, имитирующий поверхность дерева. Его преимущество в отсутствии необходимости дальнейшего ухода. Такая искусственная доска называется декингом, она не впитывает влагу и не разбухает, не нуждается в окрашивании, пропитке лаком и защите от грибка.
Если полимерные материалы не устраивают вас из-за слишком высокой цены или отсутствия того самого природного тепла, то всегда остается обычная доска. При правильном монтаже и уходе она прослужит много лет. Древесина будет впитывать влагу и меняться в размерах, поэтому доски укладывают не встык, а с небольшим зазором в пределах 5 мм. Эти щели необходимы также для вентиляции подпольного пространства с балками и лагами. В качестве крепежа лучше использовать саморезы.
Террасная доска должна быть гладкой, так как по ней предполагается ходить, в том числе, и босиком. Можно изначально приобрести подготовленные пиломатериалы, но многие предпочитают сэкономить и довести их до нужного состояния самостоятельно. Это несложная процедура, для выполнения которой понадобится шлифовальная машинка с абразивом средней зернистости. При работе не забывайте о технике безопасности - надевайте очки для защиты глаз.
Обработка доски от гниения производится предварительно, до начала монтажа. После нанесения защитной пропитки древесина окрашивается и покрывается лаком. Даже если вы в дальнейшем планируете превратить террасу в закрытую веранду, использовать нужно лакокрасочные материалы для наружных работ. Чтобы дерево не потеряло своей красоты под воздействием солнечного света, его необходимо обработать специальным маслом, в состав которого входит UF-фильтр.
Её прикрутили на саморезы, а с боковых сторон сверху закрепили к обрешётке. 
Для монтажа софитов со стороны стены прикрепили J профиль, а со стороны лобовой доски - J фаску. Между ними в паз вставили софит путём защëлкивания друг в друга. Предварительно напилили его на части болгаркой на 1 см меньше для теплового расширения. 
Весь подшив получился перпендикулярно к стене. Остатками материала закрыли углы (немного не по технологии, правда). Готовый подшив сверху закрыли ветровой планкой, защитив от осадков подкровельное пространство.
Измеряли расстояние от стены до внутренней части угла и отпилили болгаркой панель на 1 см меньше для терморасширения. Вставили эту часть и зафиксировали саморезом с пресс шайбой на каждом брусе. 
То же самое повторили с другими деталями, двигаясь к верху стены. 
Нижняя часть сайдинга выходит вровень с выступающей частью пола. Образуется некрасивый стык. Его со всех сторон обыгрываем пластиковым уголком, а сверху металлическим, чтобы края террасной доски не откалывались. Всего сайдинга у нас ушло 13 кв. м. На эту часть работ у нас ушло 15 тыс. и два дня работы.
Под край передней части подложили кирпичики. Так получилось устойчивее. Проверили по уровню, чтобы не было наклона. Второй поддон положили на нижний в нахлëст, оставив примерно две трети на площадку. Чтобы ступеньки были повыше, под крайнюю часть подложили доску. 
То же самое проделали с третьей ступенькой. Таким образом сверху получилась большая площадка. При желании можно было закрепить саморезами, но у нас и так конструкция плотная. Ещё мы закрыли большие щели между досками в поддонах узкими планками, чтобы ноги не проваливались.
Прикрутили горизонтальную планку таким образом, чтобы вокруг окна оставался зазор по 2 см для дальнейшего заполнения пеной. Под ней для устойчивости установили подпорки из бруса 100*100 мм. Они будут являться дополнительным крепежом для сендвич панелей. Достали стёкла из рамы, вставили её в наш проём, выровняли деревянными клиньями и внутри пластиковой рамы просверлили отверстия насквозь примерно через каждые 50 см и закрепили её дюбелями к деревянному основанию. Щель по периметру заполнили монтажной пеной и после высыхания удалили её избытки канцелярским ножом.
Осталось совсем ничего - зашить нашу террасу, сделать наличники и откосы!
Если поменять расположение вентилятора, то может получиться либо приточная система, либо вытяжная.
Комментарии (11)