Одним из многих достоинств деревянных полов является их хорошая теплоизоляция. По ним можно ходить босым, не боясь подхватить насморк. На дерево можно уложить практически любое покрытие, после соответствующей подготовки, разумеется.
Из минусов дощатого полового покрытия можно отнести то, что оно не идеально ровное. Со временем доски рассыхаются и начинают скрипеть. Если скрип начинает брать за душу, то пора приступать к ремонту.
Ремонт не так сложен, как может показаться на первый взгляд. Но потребует некоторых денежных затрат. Зато после восстановления посторонние звуки при ходьбе, если не пропадут совсем, то уменьшатся намного.
На примере небольшой однокомнатной квартиры в этой статье пойдёт речь о том, как сделать так, чтобы деревянный пол прослужил ещё долгие годы. И не пугал окружающих звуками, напоминающими старую телегу.
Первым этапом ремонта необходимо будет нахождение лаг и притягивание к ним досок саморезами. В большинстве случаев скрип идёт именно оттуда. Доски к лагам прибивались при строительстве гвоздями, а гвозди постепенно расшатываются.
Вторым, или контрольным действием, чтобы было уже наверняка, станет настил фанеры. Она жёстко стянет доски и сгладит даже небольшие неровности. Затем по желанию можно постелить любой вид напольного покрытия. Будь это ламинат, паркет, линолеум, плитку ПВХ или пробковый пол.
В завершении нужно будет сделать порог у входной двери. После демонтажа старой и установки новой двери осталась некрасивая дыра, и риск оступиться при входе вполне реален. Было решено сделать примыкание из кафельной плитки.
Итак, какие потребуются материалы:
- Фанера толщиной 10 мм. Количество посчитать несложно, но покупать необходимо с небольшим запасом, так как небольшая часть её неизбежно уйдёт в отходы.
- Саморезы размером 4,2×65 мм для крепления досок к лагам.
- Саморезы размером 3,5×51 мм для крепления фанеры к полам.
- Песчано-цементная стяжка.
- Кусок гипсоволокнистого листа (ГВЛ) размером примерно 900×200 мм.
Инструменты (рис 1):
- Дрель с адаптером и битой PH2.
- Рулетка.
- Карандаш или маркер.
- Магнит, позже будет понятно для чего он нужен. Можно использовать небольшой неодимовый (рис 2).
- Строительный уровень или правило для проведения линий.
- Так же потребуются шпатель и ведро для разведения цементного раствора.
- Электролобзик.
Настил фанеры
Для начала необходимо обнаружить расположение лаг. Они всегда лежат поперёк дощатого покрытия. Для этого магнит ведем вдоль доски, пока он не остановится (рис 2). Таким способом находится гвоздь, вбитый в брусок (лагу). Закручиваем рядом с ним саморез. Если он не попал в пустоту, а закрутился с усилием, значит, он попал в брус (рис 3).
Лаги обычно расположены на расстоянии 50 или 60 сантиметров друг от друга. С помощью магнита находим второй брус и чертим линию, параллельную предыдущей (рис 3). Затем каждую доску по разметке притягиваем саморезом к лаге (рис 4). И таким образом закручиваем каждую доску по всему помещению.
Начинаем настил фанеры. К одной из сложных операций можно отнести монтаж листа под радиатор отопления (рис 6). Прикладываем фанеру к стене и измеряем расстояние от листа до углубления (ниши), в котором расположена батарея.
Откладываем этот размер на листе, таким образом, чтобы вырезанная часть подходила к стене, а оставшаяся ушла под радиатор (рис 7). Делаем замер в углу (рис 8 и рис 9). Так как перпендикулярная стена не имеет прямого угла, стараемся провести линию отреза параллельно стене с батареей (рис 10).
Электролобзиком отрезаем кусок фанеры по линии и снова прикладываем лист под радиатор к стене (рис 11). Затем начинаем притягивать фанеру к полу.
Отступая от края листа примерно два сантиметра, закручиваем саморезы. Расстояние между винтами должно быть не более 15 см (рис 12). Необходимо утапливать головки саморезов так, чтобы они не выступали из фанеры (рис 13). На лист размером 1520×1520 мм уходит 65 – 70 саморезов (рис 14).
Аналогичным образом стелим второй кусок фанеры (рис 15). Затем второй, третий и так далее.
Ремонт порога
Ремонт порога начнём с удаления лишнего мусора и подгонки под кафель (рис 16). Отмеряем от двери 30 см, так как плитка как раз такого размера (рис 17). Чтобы на деревянный пол можно было уложить кафель, к полу прикручиваем ГВЛ (рис 18).
В ведре заводим немного раствора песчано-цементной стяжки (рис 19). Для лучшего схватывания стяжки с основанием брызгаем порог водой (рис 20). Затем заливаем углубление раствором и выравниваем шпателем (рис 21). После отделки откосов на входной двери укладываем кафельную плитку и линолеум (рис 22).
Под край передней части подложили кирпичики. Так получилось устойчивее. Проверили по уровню, чтобы не было наклона. Второй поддон положили на нижний в нахлëст, оставив примерно две трети на площадку. Чтобы ступеньки были повыше, под крайнюю часть подложили доску. 
То же самое проделали с третьей ступенькой. Таким образом сверху получилась большая площадка. При желании можно было закрепить саморезами, но у нас и так конструкция плотная. Ещё мы закрыли большие щели между досками в поддонах узкими планками, чтобы ноги не проваливались.
Прикрутили горизонтальную планку таким образом, чтобы вокруг окна оставался зазор по 2 см для дальнейшего заполнения пеной. Под ней для устойчивости установили подпорки из бруса 100*100 мм. Они будут являться дополнительным крепежом для сендвич панелей. Достали стёкла из рамы, вставили её в наш проём, выровняли деревянными клиньями и внутри пластиковой рамы просверлили отверстия насквозь примерно через каждые 50 см и закрепили её дюбелями к деревянному основанию. Щель по периметру заполнили монтажной пеной и после высыхания удалили её избытки канцелярским ножом.
Осталось совсем ничего - зашить нашу террасу, сделать наличники и откосы!
Если поменять расположение вентилятора, то может получиться либо приточная система, либо вытяжная.
Комментарии (2)