Недавно купленный мной участок уже имел заборы с трех сторон. После первоочередного строительства дачного туалета было решено замкнуть периметр территории.
Выбранный способ строительства стал компромиссом между требованием соседки, которая хотела иметь высокий непрозрачный забор, и моим желанием не закрывать участок от ветра совсем.
В качестве опор были использованы трехметровые трубы диаметром 93 и 76 мм (они были в наличии у соседки). Ямы глубиной метр бурил ручным буром с диаметром шнека 220 мм. На дно каждой получившейся скважины насыпал песок слоем примерно 20 см. Затем вколотил трубы кувалдой «до упора». Получилось неглубоко, потому что грунт на участке – глина с камнями.
Бетонировать трубы не стал – решил сэкономить, да и парусность у забора не должна была получиться большой. Трубы в ямах засыпал мелким щебнем (фракция до 2 см), утрамбовал и пролил слабым раствором цемента (ушел один мешок).
На трубы с обеих сторон по оси забора, на двух заданных высотах (примерно 30 см от грунта и 20 см от верхнего конца трубы) были приварены металлические кронштейны. Их я заказал на металлорынке: их нарезали из цельного углового профиля 4*40*40 мм по 4 см и просверлили в центре одной из сторон изделия отверстие.
Между опорами я смонтировал перекладины из деревянного бруска 40*60 мм, предварительно обработанного антисептиком. Крепил на оцинкованные болты.
После этого приступил к монтажу двухметровых штакетин, напиленных из обрезной доски 25*150*6000 мм. Сначала «зашил» сторону соседки: первую доску в каждой секции забора крепил вдоль опоры, поправляя уровень. Следующие – на расстоянии, равном ширине доски. Ничего заранее не размечал, ориентировался на ширину обрезка этих же досок.
Затем примерно таким же образом смонтировал штакетины и со своей стороны. Каждую досочку предварительно обрабатывал антисептиком со стороны, которая крепилась к бруску. Остальную поверхность покрывал пропиткой уже на заборе.
Сверху торцы штакетин забора закрыл горизонтальными досками. Но до сих пор сомневаюсь в правильности этого решения: мне кажется, что это портит вид, а особой функции не несет.
Вот что получилось. На 30 м забора потратил примерно 40 тысяч рублей.
Под край передней части подложили кирпичики. Так получилось устойчивее. Проверили по уровню, чтобы не было наклона. Второй поддон положили на нижний в нахлëст, оставив примерно две трети на площадку. Чтобы ступеньки были повыше, под крайнюю часть подложили доску. 
То же самое проделали с третьей ступенькой. Таким образом сверху получилась большая площадка. При желании можно было закрепить саморезами, но у нас и так конструкция плотная. Ещё мы закрыли большие щели между досками в поддонах узкими планками, чтобы ноги не проваливались.
Прикрутили горизонтальную планку таким образом, чтобы вокруг окна оставался зазор по 2 см для дальнейшего заполнения пеной. Под ней для устойчивости установили подпорки из бруса 100*100 мм. Они будут являться дополнительным крепежом для сендвич панелей. Достали стёкла из рамы, вставили её в наш проём, выровняли деревянными клиньями и внутри пластиковой рамы просверлили отверстия насквозь примерно через каждые 50 см и закрепили её дюбелями к деревянному основанию. Щель по периметру заполнили монтажной пеной и после высыхания удалили её избытки канцелярским ножом.
Осталось совсем ничего - зашить нашу террасу, сделать наличники и откосы!
Если поменять расположение вентилятора, то может получиться либо приточная система, либо вытяжная.
Комментарии (10)