После проделанной глобальной работы по возведению забора своими руками мы и подумать не могли, что в скором времени придётся добровольно разобрать всё вместе с фундаментом и повторить этот подвиг снова.
Началось всё из-за смещения почвы от перепада температур в течение года. Зимой уровень забора повышался на 10 см, а летом, вместе с ленточным фундаментом снова опускался. Из-за этого перекрашивало замок на калитке и откатные ворота.
Мы пришли к выводу, что решением проблемы станет замена столбиков на винтовые сваи. Поэтому, после демонтажа железа, перемычек, кирпичных столбиков и ленточного фундамента мы закрутили железные сваи на глубину 2 метра. Приварили к ним старые столбики, выкопали канаву глубиной пол метра, в которую насыпали песок на 30 см, а остальные 20 см залили бетоном. Новый ростверк для забора готов.
Началась кладка столбиков непрофессиональными, но натренированными на первом заборе каменщиками - любителями.
Вокруг металлических столбов выкладываем ряды с перевязкой в 1,5 кирпича на цементно - песчаный раствор. Высота шва 1 см. Для точности по периметру укладываем стальные квадратные прутки диаметром 10 мм.
Заполняем площадку раствором, то же самое проделываем с вертикальными швами и короткими прутками. Проверяем по уровню.
Обходим кирпичом заранее подготовленную закладную, к которой будут привариваться поперечины.
Когда все ряды выложены, сверху на монтажную пену ставим защитный колпак.Финальный этап - прикручиваем листы.
Визуально забор ничем не отличается от старого, но основа в виде винтовых свай не будет подвержена пучению грунта.
Её прикрутили на саморезы, а с боковых сторон сверху закрепили к обрешётке. 
Для монтажа софитов со стороны стены прикрепили J профиль, а со стороны лобовой доски - J фаску. Между ними в паз вставили софит путём защëлкивания друг в друга. Предварительно напилили его на части болгаркой на 1 см меньше для теплового расширения. 
Весь подшив получился перпендикулярно к стене. Остатками материала закрыли углы (немного не по технологии, правда). Готовый подшив сверху закрыли ветровой планкой, защитив от осадков подкровельное пространство.
Измеряли расстояние от стены до внутренней части угла и отпилили болгаркой панель на 1 см меньше для терморасширения. Вставили эту часть и зафиксировали саморезом с пресс шайбой на каждом брусе. 
То же самое повторили с другими деталями, двигаясь к верху стены. 
Нижняя часть сайдинга выходит вровень с выступающей частью пола. Образуется некрасивый стык. Его со всех сторон обыгрываем пластиковым уголком, а сверху металлическим, чтобы края террасной доски не откалывались. Всего сайдинга у нас ушло 13 кв. м. На эту часть работ у нас ушло 15 тыс. и два дня работы.
Под край передней части подложили кирпичики. Так получилось устойчивее. Проверили по уровню, чтобы не было наклона. Второй поддон положили на нижний в нахлëст, оставив примерно две трети на площадку. Чтобы ступеньки были повыше, под крайнюю часть подложили доску. 
То же самое проделали с третьей ступенькой. Таким образом сверху получилась большая площадка. При желании можно было закрепить саморезами, но у нас и так конструкция плотная. Ещё мы закрыли большие щели между досками в поддонах узкими планками, чтобы ноги не проваливались.
Прикрутили горизонтальную планку таким образом, чтобы вокруг окна оставался зазор по 2 см для дальнейшего заполнения пеной. Под ней для устойчивости установили подпорки из бруса 100*100 мм. Они будут являться дополнительным крепежом для сендвич панелей. Достали стёкла из рамы, вставили её в наш проём, выровняли деревянными клиньями и внутри пластиковой рамы просверлили отверстия насквозь примерно через каждые 50 см и закрепили её дюбелями к деревянному основанию. Щель по периметру заполнили монтажной пеной и после высыхания удалили её избытки канцелярским ножом.
Осталось совсем ничего - зашить нашу террасу, сделать наличники и откосы!
Если поменять расположение вентилятора, то может получиться либо приточная система, либо вытяжная.
Комментарии (5)