В первые годы роста фруктовые деревья не дают поросли, а далее образовывают надоевшие всем садоводам дополнительные побеги.
Основными причинами можно назвать ошибки садоводов и некомфортные условия для развития дерева:
- неправильный полив – частое и поверхностное увлажнение;
- несоблюдение правил посадки (у дерева оголяются корни при неглубокой посадке);
- некорректное формирование кроны (активная обрезка);
- затенённое место посадки и близкое залегание грунтовых вод.
Также это может быть механическое повреждение ствола и корня, которое провоцирует активное разрастание корневой поросли.
Мы испробовали все известные методы борьбы с побегами деревьев.
Химические препараты (гербициды сплошного или общего действия) требуют очень аккуратного применения. Когда гербицид проникает в корневые отростки, он обязательно воздействует на основной ствол. Рассчитать правильно концентрацию препарата сложно, можно погубить целое дерево.
Второй метод – установка корневого заграждения. На глубину 60 см заглубляют листы из прочного материала: куски шифера, нетоксичный пластик. Радиус ограждения 1,5–2 м. Данный способ препятствует появлению отростков за пределами огороженного круга, а рядом со стволом придется и дальше бороться с побегами.
Механический метод – вырубание поросли топором или обрезка секатором.
Когда мы обрезаем побеги инструментом, и неважно, оставляем пенёк или в уровень земли, из пенька вырастают минимум 3 новых и более сильных растений. И всё пошло по-новому…
Сейчас мы используем другой надёжный способ. Поздней восенью или ранней весной (до начала сокодвижения), мы откапываем корневые побеги до горизонтального корня.
Этот процесс занимает на 2 мин. больше времени, чем просто порубить побеги.
В придаточной почке – месте, где корневой пучок или единичный побег соединяются с горизонтальным корнем дерева, его требуется срубить или отрезать секатором так, чтобы не остался даже маленький пенёк.
Вот такие мощные корни находятся под землей, а над землей - тоненький побег...
Место травмы корня надо обработать садовым варом, далее ямку заравниваем. Если оставить пенёк, как и в случае с лопатой и топором, поросли будет ещё больше.
Так и только так можно победить корневые побеги вишни, сливы, облепихи и др. деревьев. Конечно, опытные садоводы давно пользуются этим способом, но мы много лет безрезультатно боролись с порослью, пока добрые люди не подсказали, что мы делаем неправильно.
Может для кого-то из вас эта информация будет ценной и полезной. Всем красивого сада осенью!
Под край передней части подложили кирпичики. Так получилось устойчивее. Проверили по уровню, чтобы не было наклона. Второй поддон положили на нижний в нахлëст, оставив примерно две трети на площадку. Чтобы ступеньки были повыше, под крайнюю часть подложили доску. 
То же самое проделали с третьей ступенькой. Таким образом сверху получилась большая площадка. При желании можно было закрепить саморезами, но у нас и так конструкция плотная. Ещё мы закрыли большие щели между досками в поддонах узкими планками, чтобы ноги не проваливались.
Прикрутили горизонтальную планку таким образом, чтобы вокруг окна оставался зазор по 2 см для дальнейшего заполнения пеной. Под ней для устойчивости установили подпорки из бруса 100*100 мм. Они будут являться дополнительным крепежом для сендвич панелей. Достали стёкла из рамы, вставили её в наш проём, выровняли деревянными клиньями и внутри пластиковой рамы просверлили отверстия насквозь примерно через каждые 50 см и закрепили её дюбелями к деревянному основанию. Щель по периметру заполнили монтажной пеной и после высыхания удалили её избытки канцелярским ножом.
Осталось совсем ничего - зашить нашу террасу, сделать наличники и откосы!
Если поменять расположение вентилятора, то может получиться либо приточная система, либо вытяжная.
Комментарии (2)