Необходимые инструменты для укладки ламината
- угольник, при помощи которого можно провести идеально ровные и перпендикулярные линии;
- рулетка, чтобы правильно измерить комнату или панель;
- S-образные скобы из металла, их еще называют струбцинами для ламината;
- резиновая киянка, ей подбивают панели, она не повредит панель, как молоток;
- электролобзик, который имеет мелкие зубья, он разрежет максимально ровно, понадобится для уменьшения ширины либо длины доски;
- карандаш или маркер, чтобы разметить ламинат;
- распорные клинья, их помещают между стеной и досками, чтобы ламинат мог свободно расшириться;
- молоток;
- брусок для подбивки, им подбивают панель с торца.
Подготовка основания пола к монтажу ламината
Основание пола должно быть гладким и очень ровным. Но, если вы не укладываете водостойкий либо виниловый ламинат, то следует сделать гидроизоляцию стяжки. Тогда пол прослужит длительное время. Если у пола бетонное основание, то все зависит от его ровности. При ровном бетонном основании достаточно пропылесосить его. Если оно неровное, то требуется сделать стяжку. Далее подождать месяц, чтобы стяжка полностью просохла. Затем только монтировать ламинат.
Если пол из дерева, то следует укрепить его шурупами, выровнять рубанком. Если пол из керамогранита или линолеума, то поверхность не требует подготовки.
Выбор и настилка подложки
Затем необходимо приобрести специальную подложку из натуральной пробки либо из вспененного полиэтилена.
Подложка из вспененного полиэтилена – это наиболее дешевый материал, он хорошо сохраняет тепло в комнате, также он стоек к увеличенной влажности. Но он плохо изолирует шум и от тяжести может разорваться. Подложка из натуральной пробки используется для монтажа наиболее экологически безопасного пола, так как это самый экологичный материал. Он отлично сохраняет тепло, не пропускает звуки, но не выносит повышенной влажности, не любит увеличения температуры в комнате.
Еще можно приобрести подложку из полистирола. Также можно купить полиуретан на фольге, он стоит недешево, но имеет долгий срок эксплуатации.
Укладка подложки
Подложку необходимо постелить на пол так, чтобы она лежала внахлест на стены на 2-3 см. Затем излишек срезают.
Методы монтажа ламината
- Ламинат приклеивается к основанию пола. В настоящее время приклеивание покрытия почти не применяется, так как оно может расшириться, а при приклеивании оно жестко фиксируется к полу.
- Еще один метод - прикрепление панелей ламината при помощи замков.
При этом соединяются специальные замки по торцам ламината. Это очень удобно, так как моно разобрать уложенное покрытие и собрать его заново, поэтому его просто ремонтировать при необходимости.
Технология укладки ламината
Лучше начинать стелить панели от входа.
Внимание! Монтировать панели лучше перпендикулярно окну, тогда швы будут практически незаметны.
У панели ламината есть замки с 4 сторон (у 2 сторон коротенькие замки, а у 2 других – выступающие замки), в них вставляются панели. Панель кладут коротеньким замком к стене, а в длинный выступающий замок вставляют следующую панель.
Как прикрепить панель с замком «Сlick»:
- Кладут 1 панель.
- К ней сбоку под углом 45° прикладывают вторую панель.
- Вставляют шип в паз, при этом чуть-чуть нажимая рукой.
- Осторожно кладут панель на пол.
- Так монтируют весь 1 ряд.
- Также монтируют панели 2 ряда, но их еще вставляют длинной стороной в панели 1 ряда.
- Немного подбивают ладонью, чтобы панель вошла в соседнюю панель 2 ряда.
Как прикрепить панель с замком «Loсk»:
- Монтируют 1 ряд. Сначала кладут 1 панель, затем прикрепляют 2 панель, осторожно стуча резиновой киянкой по ней.
- Подобным образом монтируют 2 ряд.
- Вставляют панели 2 ряда в панели 1 ряда, постукивая по ним резиновой киянкой от одного края к другому.
Важно! Швы между досками не должны разойтись, из-за этого постукивайте панели при помощи бруска и киянки.
Вставка клиньев
Обязательно разместите между стеной и досками распорочные клинья. Доски не должны быть впритык к стене, так как они расширяются от изменения температуры воздуха и влажности.
Как укладывать последнюю в ряду панель
Когда не будет места для целой панели, то стоит измерить дистанцию до стены (обязательно вычесть расстояние, которое займут распорочные клинья – 1-1.5 см). Разметить строительным карандашом на панели линию, по которой следует разрезать панель.
Внимание! Не спутайте, с какой стороны проводить линию, чтобы не срезать необходимый замок.
Возьмите лобзик, пилите ровно, не выбрасывайте отпиленную часть, ее можно будет использовать для следующего ряда.
Когда вы будете вставлять последнюю панель, то у вас не будет пространства, чтобы подставить брусок и подбить шов, поэтому берите S-образную скобу из металла. Один край цепляется за панель, а по выступающему краю постукивают молотком.
Вот несколько роликов по теме:
Под край передней части подложили кирпичики. Так получилось устойчивее. Проверили по уровню, чтобы не было наклона. Второй поддон положили на нижний в нахлëст, оставив примерно две трети на площадку. Чтобы ступеньки были повыше, под крайнюю часть подложили доску. 
То же самое проделали с третьей ступенькой. Таким образом сверху получилась большая площадка. При желании можно было закрепить саморезами, но у нас и так конструкция плотная. Ещё мы закрыли большие щели между досками в поддонах узкими планками, чтобы ноги не проваливались.
Прикрутили горизонтальную планку таким образом, чтобы вокруг окна оставался зазор по 2 см для дальнейшего заполнения пеной. Под ней для устойчивости установили подпорки из бруса 100*100 мм. Они будут являться дополнительным крепежом для сендвич панелей. Достали стёкла из рамы, вставили её в наш проём, выровняли деревянными клиньями и внутри пластиковой рамы просверлили отверстия насквозь примерно через каждые 50 см и закрепили её дюбелями к деревянному основанию. Щель по периметру заполнили монтажной пеной и после высыхания удалили её избытки канцелярским ножом.
Осталось совсем ничего - зашить нашу террасу, сделать наличники и откосы!
Если поменять расположение вентилятора, то может получиться либо приточная система, либо вытяжная.
Комментарии (2)