Дорогие читатели, с началом этой повести можете ознакомиться по данным ссылкам:
- Часть один
- Часть два
- Часть три
- Часть четыре
- Часть пять
- Часть шесть
- Часть семь
- Часть восемь
- Часть девять
В этой части статьи я хочу поведать про ремонт стяжки пола. В квартире изначально был уложен линолеум с ворсяной подложкой. Когда-то его уложили на пластиковые квадратные плитки, которые часто использовались как отделочный материал в советских квартирах. За счет ворсяной подложки, данный линолеум впитал в себя множество запахов, пыли и грязи. Вдобавок ширина линолеума составляла 1,5 метра, и потому вдоль всей комнаты проходили стыки одной полосы напольного покрытия с другой (которые от времени уже разошлись и вспучились). Негоже сделать ремонт из свежих материалов и при этом оставить такую деталь интерьера как старый неприглядный линолеум.
Демонтаж его занял буквально час. Где-то пришлось его отдирать от пола, где-то даже вытягивать с него гвозди вбитые в пол. А вот с плиткой на полу пришлось повозиться, поскольку она была приклеена к бетонному основанию пола каким-то клеем. Со временем данный клей в некоторых местах отошел от поверхности, а в некоторых по-прежнему продолжал выполнять свою функцию. Проделав все работы по демонтажу и уборке помещения, были выявлены неприятные, но весьма распространенные дефекты в виде трещин на стяжке.
Это, безусловно, стало проблемой - перед укладкой нового линолеума необходимо было ликвидировать неполадки, потому что все трещины стяжки продавливались через него, не смотря на то, что новое напольное покрытие было весьма толстым и прочным. Нужно немного потрудиться.
Реанимация стяжки
Менять всю стяжку это крайне хлопотно и дорого, ведь старая стяжка по замерам была около 10-12 сантиметров, а это значило, что старую необходимо будет демонтировать и заливать пол новым раствором. К таким тратам и объему работ был не готов, соответственно пришлось реанимировать старую.
Вооружившись стамеской, молотком, перфоратором и прочими подручными средствами начал потихонечку расшивать трещины на стяжке. Где-то пришлось углубляться сантиметров на 3-5, где-то буквально поверхностно расшить трещины, на пересечениях трещин пришлось делать небольшие углубления (своего рода колодцы).
На тех местах, где было глубже всего расшито, поперек трещины были сделаны углубления (приблизительно 3-5 сантиметров) на 7-10 сантиметров длиной и глубиной до 3-4 сантиметров. Это было сделано для того, что бы в данные отверстия положить небольшие отрезки арматуры, чтобы хоть как то между собой зафиксировать стяжку. Возможно многие из вас, мои читатели скажут: «Это не эффективно и не поможет!», но хочу заметить, что данная конструкция работает уже около 2 лет и нареканий не замечено.
Далее был приобретен мешок раствора для швов, замешан в емкости в консистенции близкой к жидкой кашице (позволит пролить расшитые трещины и попасть раствору в отверстия). Также данный раствор были залиты в колодцы, сделанные на пересечениях трещин и уложенная арматура попрек трещин. После чего ждем полного высыхания смеси, (согласно «указаний к применению производителя» в моем случае это длилось около суток). В таком состоянии пол оставил на пару недель (пока делал остальные работы), чтобы посмотреть, как он себя поведет, будет ли трескаться свежезалитая смесь. За это время не возникло никаких вопросов по ней, кроме небольшой просадки смеси вглубь трещины, что создало небольшую канавку, но это было не страшно. Далее трещины проложил серпянкой и прошелся по ним шпаклевкой предназначенной для заделки швов и трещин, что позволило выровнять поверхность пола и дополнительно немного армировать поверхность. Выждав когда это все засохнет - поверх всего пола была залита самовыравнивающаяся смесь (нивелир) приблизительно толщиной слоя в 2 сантиметра. После высыхания пола, поверхность была прогрунтована и подготовлена под новый линолеум.
Благодарю за то, что читаете мой небольшой рассказ. Если возникают вопросы, замечания, комментарии и предложения - можете их задать ниже. Постараюсь на все ответить.
Под край передней части подложили кирпичики. Так получилось устойчивее. Проверили по уровню, чтобы не было наклона. Второй поддон положили на нижний в нахлëст, оставив примерно две трети на площадку. Чтобы ступеньки были повыше, под крайнюю часть подложили доску. 
То же самое проделали с третьей ступенькой. Таким образом сверху получилась большая площадка. При желании можно было закрепить саморезами, но у нас и так конструкция плотная. Ещё мы закрыли большие щели между досками в поддонах узкими планками, чтобы ноги не проваливались.
Прикрутили горизонтальную планку таким образом, чтобы вокруг окна оставался зазор по 2 см для дальнейшего заполнения пеной. Под ней для устойчивости установили подпорки из бруса 100*100 мм. Они будут являться дополнительным крепежом для сендвич панелей. Достали стёкла из рамы, вставили её в наш проём, выровняли деревянными клиньями и внутри пластиковой рамы просверлили отверстия насквозь примерно через каждые 50 см и закрепили её дюбелями к деревянному основанию. Щель по периметру заполнили монтажной пеной и после высыхания удалили её избытки канцелярским ножом.
Осталось совсем ничего - зашить нашу террасу, сделать наличники и откосы!
Если поменять расположение вентилятора, то может получиться либо приточная система, либо вытяжная.
Комментарии (1)