Здравствуйте. В обустройстве полов, а именно самого основания, используют самые разные методы. В основном это плиты перекрытия и наливные полы «по грунту». В моем доме был запланирован классический пирог:
- грунт;
- песок 10 см;
- гидроизоляция — рубероид;
- армированная черновая стяжка - 5 см;
- теплоизоляция — пеноплекс 5 см;
- чистовая стяжка 10 см и напольное покрытие.
Грунт со снятым плодородным слоем был успешно утрамбован в течение нескольких лет по мере продвижения строительства. Сверху завезли мытый песок (по объему на 115 квадратов около 15 тонн - 1 полный Камаз). На стенах я отметила метки по лазерному уровню и примерно выровняла обычным правилом. После чего песок был неоднократно утрамбован с периодической проливкой. По мере просадки песок довозился, а слой выравнивался.
На готовую песчаную подушку расстелила рубероид внахлест с небольшим запасом на стены. Поверх разложила обычную дорожную сетку ячейкой 10х10. По мере заливки важно приподнимать немного сетку, чтобы она была по центру стяжки.
Для самого процесса заливки бетона нам понадобилось:
- бетономешалка на 230 литров (тот случай, когда размер имеет значение);
- портландцемент М500;
- песок;
- щебень;
- пластификатор (категорически не жидкое мыло);
- ведра, носилки;
- мастерок/гладилка;
- лазерный уровень.
По идее любую стяжку следовало бы заливать по маякам с правилом, но черновая стяжка менее ответственна в сравнении с чистовой в плане уровня. Забегая вперед скажу, что у меня получились перепады до 0,5 см и в большей степени на рабочих швах между «вчерашней» и «сегодняшней» порцией. Смесь немного растекается, за счет чего высота по краям слегка уменьшается, а при новой заливке щебень не позволяет сделать идеально ровный стык с уже застывшей частью. Это корректируется жидким цементным раствором перед укладкой теплоизоляции.
Что касается самого процесса: слаженная работа в 4 руки позволяет за рабочий день залить примерно 15-20 квадратных метров. Можно и больше, но на следующий день придется скорее всего взять выходной. Один человек занимается самим приготовлением смеси и ее доставкой в помещение, а второй выравнивает ее по лазеру и в перерывах подготавливает ингредиенты. На замес у меня получалось: 1 мешок цемента 25 кг, 4 ведра песка, 7 ведер щебня, 500 мл пластификатора (вода по ситуации, со шланга). Носить бетон оптимально в ведрах. Советских добротных носилок, увы, не имеем, а пластиковые из магазина не выдерживают даже объем тех же двух ведер. Но в носилки удобно выливать раствор, после чего лопатой уже набирать по ведрам. В тачке тоже не пойдет, поскольку на порогах бетон проливается.
Для выравнивания использую обычный мастерок и гладилку для фасадной штукатурки/короеда. Первый позволяет первично разровнять смесь, второй — добиться гладкости при наличии времени. По центру комнаты на нужной высоте устанавливается лазерный уровень в качестве основного ориентира. При выравнивании место соприкосновения инструмента с бетоном ровно подсвечивается зеленым или красным, а лишние «бугры» всегда заметны.
На комнату в 15 квадратов уходит примерно 9-10 мешков цемента по 25 кг. Готовый бетон необходимо ежедневно поливать, ходить по нему можно уже на следующий день. Конечно, если есть возможность, рабочих швов при бетонировании лучше избегать. Особенно когда в этом месте планируется заливать ригель и ставить перегородку.
Под край передней части подложили кирпичики. Так получилось устойчивее. Проверили по уровню, чтобы не было наклона. Второй поддон положили на нижний в нахлëст, оставив примерно две трети на площадку. Чтобы ступеньки были повыше, под крайнюю часть подложили доску. 
То же самое проделали с третьей ступенькой. Таким образом сверху получилась большая площадка. При желании можно было закрепить саморезами, но у нас и так конструкция плотная. Ещё мы закрыли большие щели между досками в поддонах узкими планками, чтобы ноги не проваливались.
Прикрутили горизонтальную планку таким образом, чтобы вокруг окна оставался зазор по 2 см для дальнейшего заполнения пеной. Под ней для устойчивости установили подпорки из бруса 100*100 мм. Они будут являться дополнительным крепежом для сендвич панелей. Достали стёкла из рамы, вставили её в наш проём, выровняли деревянными клиньями и внутри пластиковой рамы просверлили отверстия насквозь примерно через каждые 50 см и закрепили её дюбелями к деревянному основанию. Щель по периметру заполнили монтажной пеной и после высыхания удалили её избытки канцелярским ножом.
Осталось совсем ничего - зашить нашу террасу, сделать наличники и откосы!
Если поменять расположение вентилятора, то может получиться либо приточная система, либо вытяжная.
Комментарии (7)