Продолжаю рассказывать про этапы преображения нашей террасы. Сегодня мы сделали подшив крыши пластиковыми софитами. Выбрали перфорированные, чтобы пространство под крышей вентилировалось. И, конечно же, белого цвета, чтобы освежить общий вид и подчеркнуть контраст с тёмной стеной.
Работу начали с выравнивания стропил по леске. Отпилили каждую бензопилой и торцевые части соединили фронтальной доской, шириной 150 мм.

Её прикрутили на саморезы, а с боковых сторон сверху закрепили к обрешётке.

Для монтажа софитов со стороны стены прикрепили J профиль, а со стороны лобовой доски - J фаску. Между ними в паз вставили софит путём защëлкивания друг в друга. Предварительно напилили его на части болгаркой на 1 см меньше для теплового расширения.

В этом году серьёзно взялись за террасу, которую пристроили к дому для удобства выхода во двор. Долгое время она оставалась открытой, но мы ощутили минусы непогоды - осадков и сквозняков, и решили облицевать её пластиковым сайдингом в цвет с нижней частью дома.
В качестве каркаса мы использовали несущий и дополнительный брус. К самой нижней части мы прикрутили стартовый профиль, выставив его по горизонтали. На всю террасу его у нас ушло 5 штук. Выставили вертикальный угловой профиль (понадобилось 4 шт).

Измеряли расстояние от стены до внутренней части угла и отпилили болгаркой панель на 1 см меньше для терморасширения. Вставили эту часть и зафиксировали саморезом с пресс шайбой на каждом брусе.

После строительства дома у нас осталась целая гора деревянных поддонов. Они выручают нас везде. Сегодня я расскажу, как мы сделали из них временную лестницу на улице.
На участке большой перепад земли, и пока не готова основная лестница, мы соорудили деревянную. Взяли три поддона. Начали выкладывать с нижней ступеньки. Чтобы поддон лежал плотно, углубили его заднюю часть в землю, выкопав с двух сторон небольшие канавки. Под край передней части подложили кирпичики. Так получилось устойчивее. Проверили по уровню, чтобы не было наклона. Второй поддон положили на нижний в нахлëст, оставив примерно две трети на площадку. Чтобы ступеньки были повыше, под крайнюю часть подложили доску. То же самое проделали с третьей ступенькой. Таким образом сверху получилась большая площадка. При желании можно было закрепить саморезами, но у нас  и так конструкция плотная. Ещё мы закрыли большие щели между досками в поддонах узкими планками, чтобы ноги не проваливались.
Очень удобно, практично и, главное, бесплатно получилось!

Когда строишь дом сам и это затягивается не на один год из-за нехватки средств, понимаешь, что большой плюс в том, что любые остатки строй материалов хоть куда-нибудь, да пригодятся. Мы нашли применение старым стеклопакетам с работы и решили вставить их на террасу. Всего у нас было три штуки, из них два одинаковых.
Зная размер полотна, мы подготовили короб между несущим вертикальным брусом. Прикрутили горизонтальную планку таким образом, чтобы вокруг окна оставался зазор по 2 см для дальнейшего заполнения пеной. Под ней для устойчивости установили подпорки из бруса 100*100 мм. Они будут являться дополнительным крепежом для сендвич панелей. Достали стёкла из рамы, вставили её в наш проём, выровняли деревянными клиньями и внутри пластиковой рамы просверлили отверстия насквозь примерно через каждые 50 см и закрепили её дюбелями к деревянному основанию. Щель по периметру заполнили монтажной пеной и после высыхания удалили её избытки канцелярским ножом. Осталось совсем ничего - зашить нашу террасу, сделать наличники и откосы!

Как решить вопрос перехода от дома в огород, если участок под наклоном? После постройки дома мы засыпали фундамент с одной стороны землёй и часть участка оказалась в низине. Этот склон мы поделили на два уровня. Чтобы удобнее было спускаться, мы решили сделать лестницу, тем более у нас оставались три бетонные ступени шириной 800 мм и высотой 100 мм. Рассказываю этапы нашей работы. 
На месте будущей лестницы делаем разметку  и убираем необходимое количество земли с расчётом на песчаную подушку 10 см. Сколачиваем деревянную опалубку таким образом, чтобы высота ступени была в пределах 18 см для комфортного подъёма. В каждую секцию насыпаем песок, проливаем его водой и трамбуем. Каждую ступеньку армируем прутком 10 мм. Замешиваем раствор в соотношении 1/3 и заливаем его в наш короб, оставляя место сверху для готовой ступеньки. Ждём примерно час и укладываем её на залитую смесь. Через два дня разбираем опалубку и затираем швы. 

Приобрели термопринтер. Основное условие для его качественной работы - дополнительная вентиляция испарений из помещения. Так как мы находимся в цокольном этаже, стену решили не долбить, а вывести трубу через окно. 

Сначала мы измеряли расстояние будущей трассы под вытяжку. Приобрели необходимое количество трубы и углов на 50 мм в диаметре. Удобно, что при необходимости их можно укоротить (отпилить с одной стороны, сделать фаску). Достали сендвич из пластиковой рамы. Проделали отверстие под канализационную трубу диаметром чуть меньше, чем диаметр входящей трубы (для плотного прилегания). С обратной стороны на канализационную трубу одели выбранную по мощности вентиляцию (в зависимости от объёма помещения). Если поменять расположение вентилятора, то может получиться либо приточная система, либо вытяжная.

Ранее я размещала пост о том, как организовать пространство под лестницей для маленького ребёнка. Мы сделали там домик. 

Ребёнок растёт и начинает вносить свои предложения по изменению планировки своей маленькой игровой. Теперь ему нужна потайная комната. 
Часть работ он уже может выполнить сам, но мы взялись за дело всей семьёй и помогли нашему шпиону.
Домик имеет Г - образную форму и самую низкую его часть решено было отгородить.

Сами не ожидали, что преображение стула займёт так мало времени. Как часто бывает, дольше собираешься - быстрее делаешь. И наш рабочий стул дождался новой обивки.
Когда поролон уже стал вылазить из огромной рваной дыры, мы вооружились плоской отвёрткой и сняли все скобы, которые держали старый материал. Перед этим открутили спинку и то же самое проделали с ней.
Новую ткань не покупали - нашли вполне подходящие остатки от обивки дивана. Разложили её на полу, сверху расстелили старые куски, обвели по периметру и вырезали. Получились новые детали в размер.
Сначала прикрепили ткань на лицевую сторону спинки, подложив старый поролон. Загнули края ткани и пристреляли по периметру с обратной стороны строительным степлером так, чтобы не оставалось складок. Затем взяли вторую деталь, приложили с изнаночной стороны, так же подогнули края, но уже внутрь, и на расстоянии 1 мм от края тоже прошлись степлером.

У нас свой участок, и когда мы каждый день приезжаем домой, то очень удобно с пульта открыть ворота и заехать на территорию, не выходя из машины. Поэтому мы решили сами сделать автоматические откатные ворота.
Для того чтобы они открывались ровно и надёжно стояли на своем месте, необходимо подготовить основательный фундамент - закладную, т.к. ворота имеют очень большой вес.
Дождались лета, чтобы начать с земляных работ. Со стороны двора от самого проёма в сторону отката ворот мы выкопали яму вплотную к фундаменту забора глубиной около 70 см, длиной около двух метров и шириной пол метра. И плюсом углубили на 70 см под две сваи. В каждое отверстие опустили пруток арматуры 12 мм и связали её с двутавром #24. На дно насыпали 15 см песка, пролили водой и утрамбовали. Всю конструкцию выставили на нужном нам уровне (на одной высоте с брусчаткой) и залили бетоном на щебне вровень с двутавром. Теперь можно немного отдохнуть перед следующим этапом и дать высохнуть нашему фундаменту минимум неделю.
Как продвигалась работа над воротами дальше, обязательно расскажу в следующем посте.

После проделанной глобальной работы по возведению забора своими руками мы и подумать не могли, что в скором времени придётся добровольно разобрать всё вместе с фундаментом и повторить этот подвиг снова.
Началось всё из-за смещения почвы от перепада температур в течение года. Зимой уровень забора повышался на 10 см, а летом, вместе с ленточным фундаментом снова опускался. Из-за этого перекрашивало замок на калитке и откатные ворота. 
Мы пришли к выводу, что решением проблемы станет замена столбиков на винтовые сваи. Поэтому, после демонтажа железа, перемычек, кирпичных столбиков и ленточного фундамента мы закрутили железные сваи на глубину 2 метра. Приварили к ним старые столбики, выкопали канаву глубиной пол метра, в которую насыпали песок на 30 см, а остальные 20 см залили бетоном. Новый ростверк для забора готов.
Началась кладка столбиков непрофессиональными, но натренированными на первом заборе каменщиками - любителями.
Вокруг металлических столбов выкладываем ряды с перевязкой в 1,5 кирпича на цементно - песчаный раствор. Высота шва 1 см. Для точности по периметру укладываем стальные квадратные прутки диаметром 10 мм. Заполняем площадку раствором, то же самое проделываем с вертикальными швами и короткими прутками. Проверяем по уровню.
Обходим кирпичом заранее подготовленную закладную, к которой будут привариваться поперечины. Когда все ряды выложены, сверху на монтажную пену ставим защитный колпак.
Финальный этап - прикручиваем листы. Визуально забор ничем не отличается от старого, но основа в виде винтовых свай не будет подвержена пучению грунта.