Баня – это помещение, где должно быть тепло. Особенно комфортно, когда тепло идет от пола. Если баня прогревается от печки, логично выполнить теплые полы, нагреваемые от печки. Можно ли это сделать и как – в этом материале.
Особенности системы теплого пола
Теплу свойственно подниматься вверх, соприкасаемся мы в основном только с полом – логично нагревать пол! Именно холодный пол чаще всего бывает причиной ощущения недостаточного комфорта в бане и моечной, ведь чтобы нагрелся пол другие источники должны основательно прогреть помещение. Учитывая, что теплый воздух все равно поднимается вверх, пол часто остается холодным даже при довольно высокой температуре в помещении.
Если теплый пол устроить так, чтобы нагревательной установкой была печь, нужно предусмотреть теплообменник. Обычно это бак из нержавейки или другого защищенного от коррозии металла. От теплообменника ведут трубопровод и монтируют систему отопления на полу.
Труба водяного контура теплого пола укладывается по всей площади под внешним покрытием пола, а под и над нею укладываются слои теплоизоляции.
Что понадобится
Что нужно для теплого пола? Прежде всего контур, по которому будет двигаться теплоноситель. Для этой цели часто используют термостойкие трубы из сшитого полиэтилена, полипропилена, меди или гофрированной нержавейки. Для крепления труб понадобятся фиксаторы. В качестве фиксаторов используют скобы, жгуты, предусматриваются углубления.
Понадобится смесительный узел, благодаря которому горячая вода, которая достигла температуры кипения, не попадала бы в контур, а разбавлялась с остывшей обраткой до нужной температуры. Таким образом смесительный узел отвечает за поддержку необходимой температуры в контуре.
Как уже было сказано выше, понадобится теплообменник, представляющий собой емкость, в которой будет нагреваться вода. Его обычно размещают над топкой. Многие модели печек предусматривают бак.
В системе «теплый пол» используется также циркуляционный насос. Он отвечает за обеспечение давления и равномерное распределение воды в контурах.
Система водоотведения необходима для вывода воды из пола помещения. Для этого в полу делают отверстие, которое выводят в канализацию, а сам пол делают с наклоном.
Выбирая трубы, отталкиваются от стоимости и характеристик. Медные и из нержавеющей стали прослужат долго, они имеют прекрасные эксплуатационные характеристики, но довольно дорогие. Полипропилен служит дольше, чем полиэтилен. Но главное при любом выборе – грамотная укладка, расчет расстояний и соблюдение требуемого радиуса поворота. Трубы после укладки заливают раствором. Они будут служить не одно десятилетие в зависимости от материала труб. К примеру, полипропиленовые можно эксплуатировать до 50 лет.
Как монтируют теплый пол
Ход работ по установке теплого пола следующий. Готовится схема, на которой отображают расположение системы обогрева пола, включая все элементы теплого пола и систему водоотведения. Начинают работы с реализации черновой стяжки:
- Выравнивают и утрамбовывают грунт.
- Устанавливают трубы для вывода воды в канализацию.
- Организуют подушку из песка и щебня (15 см), утрамбовывают.
- Добавляют утеплитель керамзит в 20 см.
- Заливают стяжку.
Организуют гидроизоляцию:
- Смазывают черновую стяжку расплавленным битумом или гидроизоляционной мастикой.
- Если использовали битум, покрывают листами рубероида, учитывая нахлест 10 см.
- Повторяют эти слои еще раз.
Монтируют утеплитель:
- Используют плитный утеплитель толщиной не менее 50 мм: пеноплекс, экструдированный пенополистирол.
- Контролируют наклон к сливному отверстию.
Далее укладывают арматурную сетку, а по периметру крепят демпферную ленту.
Контур закрепляют к сетке согласно схеме, монтируют оборудование и подсоединяют все элементы системы отопления.
Заливают стяжку, поддерживая при этом давление в контурах. Систему можно запускать после полного высыхания стяжки.
При эксплуатации необходимо учитывать следующее:
- Зимой воду из контуров сливают каждый раз. Это поможет защитить трубы от лопания от увеличения объема воды при морозах.
- Своевременно ремонтируют запорное оборудование и насос. Это происходит не часто, только при необходимости, но важно реагировать вовремя и не затягивать с ремонтом.
Если игнорировать своевременное обслуживание системы теплого пола, ремонт будет непростым.
Насколько густо нужно укладывать контур по полу? Чем меньше шаг – тем теплее, с другой стороны – тем и длиннее труба. Чаще всего выбирают шаг 100 мм, если это единственный источник обогрева всего помещения, и 300 мм, если теплый пол дополняет основную систему отопления.
Меньше 100 мм шаг технически невозможен, потому что получим изгиб трубы, при котором система не сможет нормально функционировать, а шаг больше 300 мм нежелателен, потому что получим заметное чередование участков пола разной температуры и некомфортные перепады тепла и холода.
Рассчитывают длину трубы и затраты, исходя из выбранной ширины шага, диаметра труб и с учетом изгиба.
Если длина контура превышает 80 м при диаметре трубы 16 мм или 120 м при диаметре 20 мм, организуют несколько контуров, иначе получим эффект закрытой петли – когда насос не сможет обслужить контур и движение теплоносителя по трубам прекратится.
Плюсы и минусы теплого пола
Прежде чем приступать к реализации, важно разобраться в преимуществах и недостатках теплого пола. Они обычно есть в любой системе.
Преимущества:
- Температура по всему помещению одинаковая, нигде нет холодных участков и перепадов температуры – человеку комфортно.
- Теплоотдача сохраняется надолго.
- Не нужно покупать радиаторы и находить для них место в интерьере. Это значительная экономия.
- При соответствующей реализации от бани можно обогреть полы в других помещениях дома и даже во всем доме.
- Если полы деревянные, они будут защищены от гниения – древесина всегда будет сухой. В таком случае теплый пол возьмет на себя часть функций вентиляционной системы.
- Если в помещение проникнет холодный воздух, он тут же будет смешиваться с теплым и не доставит дискомфорта.
- Баня будет нагреваться быстрее.
Недостатки:
- Обогрев будет обеспечен только когда топится печь – не круглосуточно.
- Зимой необходимо постоянно сливать теплоноситель, чтобы не лопнули трубы.
- Укладывать теплый пол должны специалисты, поскольку для этого нужен опыт и специальное оборудование.
- Слои при обустройстве теплого пола займут от 30 см – это высота, на которую помещение станет ниже.
- В бане с такой организацией отопления нельзя устроить протекающий пол – возможна только организация слива и вывод воды в сливную систему.
- Если систему теплого пола продолжить на другие помещения, то нагрев будет происходить медленнее.
- Немалая часть энергии печи уйдет на обогрев пола.
Самое неудобное – сливать зимой теплоноситель. Но есть решение – вместо воды в трубах использовать антифриз. Тогда трубам не будет грозить разрыв и сливать воду постоянно не понадобится.
Реальный пример обустройства бани с теплым полом – в видео:
Её прикрутили на саморезы, а с боковых сторон сверху закрепили к обрешётке. 
Для монтажа софитов со стороны стены прикрепили J профиль, а со стороны лобовой доски - J фаску. Между ними в паз вставили софит путём защëлкивания друг в друга. Предварительно напилили его на части болгаркой на 1 см меньше для теплового расширения. 
Весь подшив получился перпендикулярно к стене. Остатками материала закрыли углы (немного не по технологии, правда). Готовый подшив сверху закрыли ветровой планкой, защитив от осадков подкровельное пространство.
Измеряли расстояние от стены до внутренней части угла и отпилили болгаркой панель на 1 см меньше для терморасширения. Вставили эту часть и зафиксировали саморезом с пресс шайбой на каждом брусе. 
То же самое повторили с другими деталями, двигаясь к верху стены. 
Нижняя часть сайдинга выходит вровень с выступающей частью пола. Образуется некрасивый стык. Его со всех сторон обыгрываем пластиковым уголком, а сверху металлическим, чтобы края террасной доски не откалывались. Всего сайдинга у нас ушло 13 кв. м. На эту часть работ у нас ушло 15 тыс. и два дня работы.
Под край передней части подложили кирпичики. Так получилось устойчивее. Проверили по уровню, чтобы не было наклона. Второй поддон положили на нижний в нахлëст, оставив примерно две трети на площадку. Чтобы ступеньки были повыше, под крайнюю часть подложили доску. 
То же самое проделали с третьей ступенькой. Таким образом сверху получилась большая площадка. При желании можно было закрепить саморезами, но у нас и так конструкция плотная. Ещё мы закрыли большие щели между досками в поддонах узкими планками, чтобы ноги не проваливались.
Прикрутили горизонтальную планку таким образом, чтобы вокруг окна оставался зазор по 2 см для дальнейшего заполнения пеной. Под ней для устойчивости установили подпорки из бруса 100*100 мм. Они будут являться дополнительным крепежом для сендвич панелей. Достали стёкла из рамы, вставили её в наш проём, выровняли деревянными клиньями и внутри пластиковой рамы просверлили отверстия насквозь примерно через каждые 50 см и закрепили её дюбелями к деревянному основанию. Щель по периметру заполнили монтажной пеной и после высыхания удалили её избытки канцелярским ножом.
Осталось совсем ничего - зашить нашу террасу, сделать наличники и откосы!
Если поменять расположение вентилятора, то может получиться либо приточная система, либо вытяжная.
Комментарии (6)