Ранее я рассказывала о строительстве дачного дома из газобетонных блоков и обещала подробно рассказать об обустройстве армопояса. Видела много домов, построенных и без него, но было принято решение не пренебрегать этим элементом для лучшего укрепления коробки и более надежной фиксации кровельной системы.
В качестве опалубки для будущего армопояса использовался все тот же газобетон. На заводах можно встретить в продаже специальные U-блоки, но из-за сложности логистики мне озвучили стоимость около 800 рублей за блок при цене обычного в 140. Даже обычный блок толщиной 300 мм везли под заказ с предоплатой, поскольку строят в основном из 200 мм. В общем, U-образные блоки пришлось изготавливать самостоятельно. Ручной пилой по газобетону долго, циркулярной пилой шикарно, но маленькая глубина пропила, бензопила быстро забилась и приехала на чистку карбюратора. Пришлось приобрести сабельную пилу — для этой цели подошла идеально, до сих пор используется в работе с другими материалами.
Готовые блоки выкладываются в качестве завершающего ряда коробки. После чего необходимо изготовить арматурный каркас. Наш каркас получился из 4 частей, так как брали арматурные прутки длиной 11,7 м. Углы строго цельные, загнутые под 90 градусов, в части каркаса соединены внахлест на 30 см и связаны.
По периметру армопояса установили металлические шпильки 16 диаметра для крепления будущего мауэрлата и, соответственно, кровли. Выступающие части закрыли малярным скотчем для защиты резьбы от бетона. Заливали вручную — тогда еще у нас не было бетономешалки, а заказывать миксер на небольшое количество бетона нецелесообразно. Армопояс должен быть монолитным, поэтому несмотря на объем, немалый для ручного труда, справились за 6-7 часов.
По такому же принципу формировались дверные и оконные проемы. Из дюймовки изготавливали удерживающие перекладины, укладывали блоки, вязали каркасы и заливали.
Под край передней части подложили кирпичики. Так получилось устойчивее. Проверили по уровню, чтобы не было наклона. Второй поддон положили на нижний в нахлëст, оставив примерно две трети на площадку. Чтобы ступеньки были повыше, под крайнюю часть подложили доску. 
То же самое проделали с третьей ступенькой. Таким образом сверху получилась большая площадка. При желании можно было закрепить саморезами, но у нас и так конструкция плотная. Ещё мы закрыли большие щели между досками в поддонах узкими планками, чтобы ноги не проваливались.
Прикрутили горизонтальную планку таким образом, чтобы вокруг окна оставался зазор по 2 см для дальнейшего заполнения пеной. Под ней для устойчивости установили подпорки из бруса 100*100 мм. Они будут являться дополнительным крепежом для сендвич панелей. Достали стёкла из рамы, вставили её в наш проём, выровняли деревянными клиньями и внутри пластиковой рамы просверлили отверстия насквозь примерно через каждые 50 см и закрепили её дюбелями к деревянному основанию. Щель по периметру заполнили монтажной пеной и после высыхания удалили её избытки канцелярским ножом.
Осталось совсем ничего - зашить нашу террасу, сделать наличники и откосы!
Если поменять расположение вентилятора, то может получиться либо приточная система, либо вытяжная.
Комментарии (5)