В прошлой статье рассказали, как сварить каркас откатных ворот и крепление для таких ворот. По шагам описали все этапы работ ( смотрите предыдущую статью).
После покрытия краской крепления и каркаса откатных ворот, ждем, когда краска высохнет, далее приступаем к следующему шагу.
Используем небольшую хитрость, чтобы устранить дребезжание ворот. Для этого клеим по периметру внутри каркаса ворот по профильной трубе 20х20 мм и на горизонтальную перемычку по профильной трубе на 20х40 мм дверной уплотнитель. Вот как это выглядит.
При помощи этой хитрости наши ворота не будут дребезжать при открывании и закрывании или при сильном ветре.
Следующий шаг наших работ по созданию ворот – закрытие каркаса ворот металлопрофилем (используем такой же металл, что и для забора). Крепится металлопрофиль шуруповертом и саморезами в цвет.
И вот он результат всех проделанных работ.
Мы остались довольны результатом трудов – ворота своими руками удобны и относительно недорогие. Если сравнивать такие ворота с распашными, то плюс – экономия пространства и удобство при открывании и закрывании. Если сравнить с роллетными воротами, то откатные ворота своими руками в разы дешевле.
Её прикрутили на саморезы, а с боковых сторон сверху закрепили к обрешётке. 
Для монтажа софитов со стороны стены прикрепили J профиль, а со стороны лобовой доски - J фаску. Между ними в паз вставили софит путём защëлкивания друг в друга. Предварительно напилили его на части болгаркой на 1 см меньше для теплового расширения. 
Весь подшив получился перпендикулярно к стене. Остатками материала закрыли углы (немного не по технологии, правда). Готовый подшив сверху закрыли ветровой планкой, защитив от осадков подкровельное пространство.
Измеряли расстояние от стены до внутренней части угла и отпилили болгаркой панель на 1 см меньше для терморасширения. Вставили эту часть и зафиксировали саморезом с пресс шайбой на каждом брусе. 
То же самое повторили с другими деталями, двигаясь к верху стены. 
Нижняя часть сайдинга выходит вровень с выступающей частью пола. Образуется некрасивый стык. Его со всех сторон обыгрываем пластиковым уголком, а сверху металлическим, чтобы края террасной доски не откалывались. Всего сайдинга у нас ушло 13 кв. м. На эту часть работ у нас ушло 15 тыс. и два дня работы.
Под край передней части подложили кирпичики. Так получилось устойчивее. Проверили по уровню, чтобы не было наклона. Второй поддон положили на нижний в нахлëст, оставив примерно две трети на площадку. Чтобы ступеньки были повыше, под крайнюю часть подложили доску. 
То же самое проделали с третьей ступенькой. Таким образом сверху получилась большая площадка. При желании можно было закрепить саморезами, но у нас и так конструкция плотная. Ещё мы закрыли большие щели между досками в поддонах узкими планками, чтобы ноги не проваливались.
Прикрутили горизонтальную планку таким образом, чтобы вокруг окна оставался зазор по 2 см для дальнейшего заполнения пеной. Под ней для устойчивости установили подпорки из бруса 100*100 мм. Они будут являться дополнительным крепежом для сендвич панелей. Достали стёкла из рамы, вставили её в наш проём, выровняли деревянными клиньями и внутри пластиковой рамы просверлили отверстия насквозь примерно через каждые 50 см и закрепили её дюбелями к деревянному основанию. Щель по периметру заполнили монтажной пеной и после высыхания удалили её избытки канцелярским ножом.
Осталось совсем ничего - зашить нашу террасу, сделать наличники и откосы!
Если поменять расположение вентилятора, то может получиться либо приточная система, либо вытяжная.
Комментарии (2)