Урожай клубники со временем становится меньше, она стареет. Грядку с клубникой нужно обновлять раз в 4 года. Клубника размножается усами самостоятельно, ей помощь практически не нужна. Она пускает довольно много усов. Обрезать нужно только лишние усы, оставлять 5—6 штук.
Усы клубники начинают образовываться в июне (температура 15°), и растут они все лето. Самое главное — раньше срока усы не обрезать. Ус — это боковой побег клубники. На усе образуется розетка с листочками и корнями, со временем она укореняется, затем ус пересыхает и кустик начинает питаться самостоятельно. На усе может образоваться не одна, а 2 или 3 розетки, и чем дальше розетка от материнского куста, тем она мельче.
Розетку можно пересаживать через 2— 2,5 месяца, то есть лучшее время — это конец августа, до начала сентября. Должно быть 4 листочка и корни около 5—10 см.
Обрезаем ус посередине, выкапываем кустик и вместе с комом земли переносим на новое место. Новый участок для клубники нужно прополоть, перекопать. Участок выбираем солнечный. Почва рыхлая и лёгкая.
Если места хватает, то можно просто направить усы туда, куда нужно и закрепить их. Не садите слишком вплотную друг к другу, необходимо соблюдать небольшое расстояние между кустиками.
Её прикрутили на саморезы, а с боковых сторон сверху закрепили к обрешётке. 
Для монтажа софитов со стороны стены прикрепили J профиль, а со стороны лобовой доски - J фаску. Между ними в паз вставили софит путём защëлкивания друг в друга. Предварительно напилили его на части болгаркой на 1 см меньше для теплового расширения. 
Весь подшив получился перпендикулярно к стене. Остатками материала закрыли углы (немного не по технологии, правда). Готовый подшив сверху закрыли ветровой планкой, защитив от осадков подкровельное пространство.
Измеряли расстояние от стены до внутренней части угла и отпилили болгаркой панель на 1 см меньше для терморасширения. Вставили эту часть и зафиксировали саморезом с пресс шайбой на каждом брусе. 
То же самое повторили с другими деталями, двигаясь к верху стены. 
Нижняя часть сайдинга выходит вровень с выступающей частью пола. Образуется некрасивый стык. Его со всех сторон обыгрываем пластиковым уголком, а сверху металлическим, чтобы края террасной доски не откалывались. Всего сайдинга у нас ушло 13 кв. м. На эту часть работ у нас ушло 15 тыс. и два дня работы.
Под край передней части подложили кирпичики. Так получилось устойчивее. Проверили по уровню, чтобы не было наклона. Второй поддон положили на нижний в нахлëст, оставив примерно две трети на площадку. Чтобы ступеньки были повыше, под крайнюю часть подложили доску. 
То же самое проделали с третьей ступенькой. Таким образом сверху получилась большая площадка. При желании можно было закрепить саморезами, но у нас и так конструкция плотная. Ещё мы закрыли большие щели между досками в поддонах узкими планками, чтобы ноги не проваливались.
Прикрутили горизонтальную планку таким образом, чтобы вокруг окна оставался зазор по 2 см для дальнейшего заполнения пеной. Под ней для устойчивости установили подпорки из бруса 100*100 мм. Они будут являться дополнительным крепежом для сендвич панелей. Достали стёкла из рамы, вставили её в наш проём, выровняли деревянными клиньями и внутри пластиковой рамы просверлили отверстия насквозь примерно через каждые 50 см и закрепили её дюбелями к деревянному основанию. Щель по периметру заполнили монтажной пеной и после высыхания удалили её избытки канцелярским ножом.
Осталось совсем ничего - зашить нашу террасу, сделать наличники и откосы!
Если поменять расположение вентилятора, то может получиться либо приточная система, либо вытяжная.
Комментарии (0)