Лето в нашем регионе наступило ровно по календарю: с 1.06 жарит под 32 и сдаваться жара пока не собирается. Характер у погоды такой же, как и у местных жителей: упрямый и настойчивый. Вот и зима до последнего держалась, не давая весне разгуляться. В итоге многие садовые и огородные дела значительно сдвинулись по графику. Сейчас еще цветут плодовые и многие огородники в ожидании дальнейших обработок и с опозданием, но все же доделывают свои «недоделки». Вот и соседка с гордостью хвастает свежевыбеленными кустами и деревьями в своем огороде (фото как раз с ее огорода: все ухожено, и все побелено - без исключения). А во дворе, традиционно, еще 01.05 народ дружно белил старые тополя, ильмы и прочие заросли, наводя привычную «красоту».
Нужно ли белить деревья? Если да, то когда, чем и зачем? Попробуем сегодня разобраться.
.jpg)
Каждый уважающий себя дачник, воспитанный на просторах бывшего СССР, с укором смотрит на «брошенные, неухоженные, небеленые» деревья соседа. У меня ситуация обратная. Я искренне не понимаю такой «красоты». Хотя все мое детство бабушки-дедушки, родители и все соседи каждую весну занимались побелкой деревьев.
.jpg)
Обычно это делали либо ранней весной, либо на Первомай. Многие опытные садоводы рекомендуют производить эту процедуры 2-3 раза в год:
1. РАННЕЙ ВЕСНОЙ. Солнце днем уже сильно греет, пробуждая деревья от зимнего сна, а ночные морозы охлаждают на столько, что стволы могут значительно потрескаться. Белый цвет отражает лучи и не дает перегреваться стволам. Но как же в таком случае быть с кроной? Да, сок движется снизу вверх, но начинается все от корня – в земле. Вопрос для меня открытый.
2. В СЕРЕДИНЕ ЛЕТА. Профилактика от насекомых и мышей. Есть мнение, что муравьи без особого энтузиазма посещают побеленные деревья и не разносят тлю. На практике, у этой же соседки, я не замечала разницы: муравьи с одинаковой скоростью носятся и по нашей, и по ее яблоне.
3. ОСЕНЬЮ. Эта обработка считается самой важной. В известь хорошо бы добавить медный или железный купорос и обработать стволы. В данном случае цвет покрытия не имеет значения, а вот состав наносимой краски – определенно да. Именно известь в тандеме с купоросом способны уничтожить вредные грибки, бактерии и отпугнуть насекомых перед зимовкой растений. К тому же, такая обработка защитит от зимних набегов зайцев и мышей. Вот тут я не против.
Чаще всего деревья белят гашеной известью, наделив ее чудодейственными свойствами для растений: антисептик, экологична, способствует заживлению ран, отпугивает насекомых, отражает солнечные лучи. На мой взгляд все проще: известь – самый доступный покрасочный материал. О том, что известь очень сушит и способна погубить дерево, мало кто думает. А еще она сильно защелачивает почву, уходя постепенно с дождевыми потоками прямиком в грунт. И ей категорически запрещено обрабатывать молодые саженцы. Но садоводы в порыве «необходимости» красят всё и вся (обратите внимание на фото ниже, где малюханький саженец абрикоса тоже замазан белым).
.jpg)
Для эффекта отражения солнечных лучей важен только цвет, поэтому можно использовать альтернативы: мел или водоэмульсионную краску. Некоторые обрабатывают акриловой краской, ведь она держится на стволе до двух лет: покрасил и забыл.
Кто-то и вовсе считает такую покраску исключительно декоративной обработкой. Только в чем тут красота – особо не ясно.
Откуда же взялась эта традиция?
Во времена ВОВ особо смекалистым людям пришла идея, как сделать более безопасным перемещение военного и гражданского транспорта в ночное время суток. Включать фары равносильно смерти, ведь ты тут же будешь обнаружен сверху и подбит. Поэтому вдоль дорог были покрашены нижняя часть всех деревьев (ведь сверху их как раз не видно), бордюры (если они были) и дополнительные выступы вдоль дорог. Так, даже ночью можно было передвигаться, ориентируясь на белые границы, не обнаруживая себя.
В послевоенное время эта находка закрепилась и перешла в традиции и такую обработку стали применять повсеместно. А сейчас уже никто и не скажет «откуда ноги растут».
Поэтому я лично считаю побелку деревьев известью исключительно силой привычки с весьма условными достоинствами.
Её прикрутили на саморезы, а с боковых сторон сверху закрепили к обрешётке. 
Для монтажа софитов со стороны стены прикрепили J профиль, а со стороны лобовой доски - J фаску. Между ними в паз вставили софит путём защëлкивания друг в друга. Предварительно напилили его на части болгаркой на 1 см меньше для теплового расширения. 
Весь подшив получился перпендикулярно к стене. Остатками материала закрыли углы (немного не по технологии, правда). Готовый подшив сверху закрыли ветровой планкой, защитив от осадков подкровельное пространство.
Измеряли расстояние от стены до внутренней части угла и отпилили болгаркой панель на 1 см меньше для терморасширения. Вставили эту часть и зафиксировали саморезом с пресс шайбой на каждом брусе. 
То же самое повторили с другими деталями, двигаясь к верху стены. 
Нижняя часть сайдинга выходит вровень с выступающей частью пола. Образуется некрасивый стык. Его со всех сторон обыгрываем пластиковым уголком, а сверху металлическим, чтобы края террасной доски не откалывались. Всего сайдинга у нас ушло 13 кв. м. На эту часть работ у нас ушло 15 тыс. и два дня работы.
Под край передней части подложили кирпичики. Так получилось устойчивее. Проверили по уровню, чтобы не было наклона. Второй поддон положили на нижний в нахлëст, оставив примерно две трети на площадку. Чтобы ступеньки были повыше, под крайнюю часть подложили доску. 
То же самое проделали с третьей ступенькой. Таким образом сверху получилась большая площадка. При желании можно было закрепить саморезами, но у нас и так конструкция плотная. Ещё мы закрыли большие щели между досками в поддонах узкими планками, чтобы ноги не проваливались.
Прикрутили горизонтальную планку таким образом, чтобы вокруг окна оставался зазор по 2 см для дальнейшего заполнения пеной. Под ней для устойчивости установили подпорки из бруса 100*100 мм. Они будут являться дополнительным крепежом для сендвич панелей. Достали стёкла из рамы, вставили её в наш проём, выровняли деревянными клиньями и внутри пластиковой рамы просверлили отверстия насквозь примерно через каждые 50 см и закрепили её дюбелями к деревянному основанию. Щель по периметру заполнили монтажной пеной и после высыхания удалили её избытки канцелярским ножом.
Осталось совсем ничего - зашить нашу террасу, сделать наличники и откосы!
Если поменять расположение вентилятора, то может получиться либо приточная система, либо вытяжная.
Комментарии (6)