В старении природных материалов есть особенная красота. Из-за дизайнерской привлекательности ее даже пытаются воспроизвести искусственно, в частности, при обработке дерева.
Классика и винтаж предполагают использование в интерьере древесины, но только что распиленные материалы в своем первозданном виде для этого не подходят. Здесь нужен массив с отпечатком времени, на приобретение которого в естественных условиях у него уходит не один десяток лет.
Технология искусственного старения дерева называется брашированием. Она реализуется за счет того, что твердость разных слоев древесины заметно различается. Светлые прослойки более мягкие, они в процессе обработки и удаляются. Поверхность в итоге приобретает приятный глазу и на ощупь рельеф.
Глубина бороздок зависит от назначения материала. Если речь исключительно о декоративной поверхности, то тут стоит остановиться на 2-3 мм. Для половой доски рельеф должен быть не глубже 0,5-0,7 мм. В противном случае в бороздки будет постоянно набиваться грязь, что существенно усложнит уборку.
Основой браширования является механическая обработка поверхности дерева, которая выполняется металлическими щетками. Их задача в удалении мягких волокон, за счет чего и проявляется рельеф поверхности массива.
Обработка щеткой - начальный этап браширования дерева. Для подчеркивания рельефа поверхность дополнительно окрашивается, причем делаться это может в несколько слоев. При естественном старении впадины оказываются более темными, а участки повыше - светлыми. Добиться того же эффекта поможет поэтапное окрашивание в соответствующие цвета. Для достоверности подбираются оттенки, характерные для старого дерева, например, разные варианты серого.
Давать краске полностью высохнуть и образовать равномерный слой не нужно. До высыхания она слегка смазывается, что благоприятно сказывается на имитации эффекта старины.
Важно помнить, что не каждое дерево подходит для браширования. Если волокна на спиле мелкие и структура четко не выражена, то описанные выше операции хорошего результата не дадут. Лучше всего искусственному старению подвергается сосна, ель, лиственница, дуб, ясень. Плохо работает технология в случае с березой, кленом, буком.
Древесину после браширования предполагается использовать достаточно долго, поэтому ей требуется защита от гниения, грибка и вредителей. Для этого материал обрабатывается антисептиками.
Технология браширования древесины хороша тем, что она доступна людям без особого опыта в деревообработке и ремонте. Металлические щетки при желании механизировать процесс можно заменить соответствующими насадками для углошлифовальной машины. После определенной тренировки с обычной стамеской вы сможете также нанести естественно выглядящие глубокие борозды.
Сделать рисунок более четким поможет наждачная бумага с крупным зерном. Поэкспериментируйте с видами абразива и способами полировки, и вы быстро поймете, что дает наилучший эффект.
После первичной обработки древесины металлической щеткой можно провести ее обжиг керосиновой горелкой. Направленная струя огня сожжет мелкие волокна, упростив дальнейшие манипуляции. Кроме того, впадины получат желаемый темный цвет, а поверхность дополнительно избавится от излишней влаги.
Отметим, что для браширования нужно выбирать дерево влажностью 10-13%. Более сырой массив сложно обрабатывать щеткой, потому что волокна будут рваться.
После структурирования крупным абразивом и стамеской финальная обработка проводится при помощи сизалевой или волосяной щетки (если работаете УШМ) или мелкой наждачкой. Далее древесина отправляется на просушку, очищается от пыли и обрабатывается пропитками, после чего окрашивается и лакируется.
Её прикрутили на саморезы, а с боковых сторон сверху закрепили к обрешётке. 
Для монтажа софитов со стороны стены прикрепили J профиль, а со стороны лобовой доски - J фаску. Между ними в паз вставили софит путём защëлкивания друг в друга. Предварительно напилили его на части болгаркой на 1 см меньше для теплового расширения. 
Весь подшив получился перпендикулярно к стене. Остатками материала закрыли углы (немного не по технологии, правда). Готовый подшив сверху закрыли ветровой планкой, защитив от осадков подкровельное пространство.
Измеряли расстояние от стены до внутренней части угла и отпилили болгаркой панель на 1 см меньше для терморасширения. Вставили эту часть и зафиксировали саморезом с пресс шайбой на каждом брусе. 
То же самое повторили с другими деталями, двигаясь к верху стены. 
Нижняя часть сайдинга выходит вровень с выступающей частью пола. Образуется некрасивый стык. Его со всех сторон обыгрываем пластиковым уголком, а сверху металлическим, чтобы края террасной доски не откалывались. Всего сайдинга у нас ушло 13 кв. м. На эту часть работ у нас ушло 15 тыс. и два дня работы.
Под край передней части подложили кирпичики. Так получилось устойчивее. Проверили по уровню, чтобы не было наклона. Второй поддон положили на нижний в нахлëст, оставив примерно две трети на площадку. Чтобы ступеньки были повыше, под крайнюю часть подложили доску. 
То же самое проделали с третьей ступенькой. Таким образом сверху получилась большая площадка. При желании можно было закрепить саморезами, но у нас и так конструкция плотная. Ещё мы закрыли большие щели между досками в поддонах узкими планками, чтобы ноги не проваливались.
Прикрутили горизонтальную планку таким образом, чтобы вокруг окна оставался зазор по 2 см для дальнейшего заполнения пеной. Под ней для устойчивости установили подпорки из бруса 100*100 мм. Они будут являться дополнительным крепежом для сендвич панелей. Достали стёкла из рамы, вставили её в наш проём, выровняли деревянными клиньями и внутри пластиковой рамы просверлили отверстия насквозь примерно через каждые 50 см и закрепили её дюбелями к деревянному основанию. Щель по периметру заполнили монтажной пеной и после высыхания удалили её избытки канцелярским ножом.
Осталось совсем ничего - зашить нашу террасу, сделать наличники и откосы!
Если поменять расположение вентилятора, то может получиться либо приточная система, либо вытяжная.
Комментарии (4)