Чтобы выкопать колодец потребуется немало времени, работа сложная и грязная. Не хочется сделать её, но не обнаружить воды, а уж тем более – обустроить источник лишь чтобы через недолгое время он пересох. Чтобы подобного не случилось, нужно заранее выяснить где точно будет вода, как до неё легче добраться и в какое время вести работы. Последний фактор очень важен, именно о том, когда копать колодец лучше всего, и пойдёт речь далее, но при этом потребуется затронуть и некоторые другие детали.
Как определить лучшее время
Решение о том, когда копать колодец, принимается под воздействием разных факторов. Это и свободное время у владельца, и нежелание заниматься стройкой, когда наступают лучшие месяцы для отдыха на даче или сбора урожая. Помимо этих, есть два ключевых параметра, определяемых самой почвой, на которые нужно будет опираться при определении времени для начала копки колодца:
- состояние почвы в том месте, где планируется устроить колодец;
- уровень грунтовых вод.
Места под колодец предпочтительно выбирать с мягкой почвой, чтобы было проще её обрабатывать. Зимой копать глинистый и суглинистый грунт будет гораздо сложнее, ведь он замёрзнет и практически перестанет поддаваться рытью. Потому при таком грунте предпочтительным для работы будет тёплое время года. При песчаном грунте же копать можно будет и зимой.
Уровень грунтовых вод от сезона к сезону сильно меняется – перепад может составлять около двух метров. При этом лучше всего заниматься обустройством источника в то время, когда грунт менее всего насыщен влагой, чтобы в будущем вас не ждали неприятные сюрпризы.
Потому отпадает ранняя весна, ведь в это время тает снег, активно идут дожди, часты туманы – в результате уровень грунтовых вод доходит до максимальных отметок за год. Почти столь же неудачный период – осень с середины, в это время обычно очень часто идут дожди.
С этой точки зрения лучший период – с середины лета до сентября включительно. Земля к июлю хорошо прогревается и сушится, водоносный слой опускается до самого низкого уровня за год. Зимой ситуация схожа – атмосферная влага через грунт не просачивается, в результате к январю-марту грунтовые воды отступают. Если добраться до них в эти месяцы и оставить некоторый запас по глубине, можно не опасаться, что затем источник окажется нестабильным и будет пересыхать временами.
Лето
Часто для копки колодца выбирают лето, точнее сказать – август или первую половину сентября. В это время тепло и удобно проводить земляные работы, а уровень вод низкий. Всё-таки есть у такого решения и недостатки.
К моменту, когда нужно начинать подготовку, нельзя знать, какая в это время будет погода. Особенно это касается конца указанного периода – может раньше начаться период осенних дождей. В результате грунтовые воды быстро поднимутся, копать станет сложнее – да и вообще, грязи будет куда больше, и в этом мало приятного.
Начинается сезон сбор урожая, земляные работы при этом отнимают много времени и сил, создают неудобства на участке, в особенности если будут найдены плывуны и потребуется специальное оборудование.
Идеально, если август пришёлся засушливый период, особенно если и перед этим в июле не было много дождей: в таком случае работф будет проводить проще всего, а впоследствии никаких дополнительных мероприятий не понадобится.
Зима
Другой период, который тоже часто выбирают для копки колодца – январь-февраль. В зависимости от региона, сюда же можно отнести и март – много где в это время снег ещё и не начинает таять. Вода после морозов отступает глубоко вниз, при этом, в отличие от лета, погодных сюрпризов не будет почти точно, и вы сможете рассчитывать, что всё пройдёт по плану.
К тому же земляные работы зимой не будут мешать сбору урожая или отдыху на даче, не испортят вид участка, будут представлять меньше опасности для домашних животных – словом, плюсов немало. Но и минусы у такого выбора тоже есть:
- Потребуется освободить от снега место для колодца и площадку рядом с ним.
- Чтобы удалить промёрзший грунт необходимо будет работать дольше – земля может промёрзнуть примерно на метр, и понадобится специальное оборудование для её рыхления.
- Работу вести нужно в тёплой одежде, что не так удобно, а сил из-за мороза уходить будет больше.
- Сложнее доставлять материалы, требуется постоянно расчищать дорогу прямо до места работ.
В результате, если вы ведёте копку своими силами, предпочтителен всё же летний период, а вот для найма профессионалов лучше подходит зимний. Тем более, что в зимние месяцы и на работу, и на материалы могут даваться скидки, а если заказов меньше, то и своей очереди ждать не придётся.
Советы и итоги
Перед началом копки стоит посоветоваться с соседями – иногда это помогает лучше определить, когда копать колодец. Если соседи уже этим занимались, то они могут рассказать о том, как глубоко залегают грунтовые воды, а также о других деталях, важных именно применительно к этой земле.
Если работа началась, даже при ухудшении погоды останавливать её не стоит. Весь процесс следует провести как можно быстрее. Обычно это удаётся сделать за пару дней, но иногда возникают сложности с грунтом, и тогда времени уходит больше.
Отдельно стоит рассмотреть копку колодца весной. В этот период работу вести не рекомендуется, но всё же иногда такое случается. Например, если участок только приобретён и хочется обзавестись водой уже к лету, или если именно на это время получилось договориться и обеспечить нужное оборудование. Поскольку спрос весной самый низкий, такое случается, да и стоимость проведения работ тоже может оказаться ниже. Весной копать колодец можно если почва песчаная, но это всё равно будет сложнее, чем в более удобный период, поэтому лучше доверить дело профессионалам.
Правильно определиться с тем, когда копать колодец, очень важно, это позволяет не тратить лишние деньги, провести работу быстро и хорошо, чтобы затем не пришлось ничего переделывать. Если подытоживать, то лучшие периоды для копки колодца это: вторая половина лета и самое начало осени, вторая половина зимы, а в холодных регионах ещё и начало весны. Нежелательно вести работы во время и сразу после обильных дождей. Чем засушливее стоит погода, тем лучше. Наконец, если между шахтой водозаборника есть плывуны, то лучше копать зимой.
Её прикрутили на саморезы, а с боковых сторон сверху закрепили к обрешётке. 
Для монтажа софитов со стороны стены прикрепили J профиль, а со стороны лобовой доски - J фаску. Между ними в паз вставили софит путём защëлкивания друг в друга. Предварительно напилили его на части болгаркой на 1 см меньше для теплового расширения. 
Весь подшив получился перпендикулярно к стене. Остатками материала закрыли углы (немного не по технологии, правда). Готовый подшив сверху закрыли ветровой планкой, защитив от осадков подкровельное пространство.
Измеряли расстояние от стены до внутренней части угла и отпилили болгаркой панель на 1 см меньше для терморасширения. Вставили эту часть и зафиксировали саморезом с пресс шайбой на каждом брусе. 
То же самое повторили с другими деталями, двигаясь к верху стены. 
Нижняя часть сайдинга выходит вровень с выступающей частью пола. Образуется некрасивый стык. Его со всех сторон обыгрываем пластиковым уголком, а сверху металлическим, чтобы края террасной доски не откалывались. Всего сайдинга у нас ушло 13 кв. м. На эту часть работ у нас ушло 15 тыс. и два дня работы.
Под край передней части подложили кирпичики. Так получилось устойчивее. Проверили по уровню, чтобы не было наклона. Второй поддон положили на нижний в нахлëст, оставив примерно две трети на площадку. Чтобы ступеньки были повыше, под крайнюю часть подложили доску. 
То же самое проделали с третьей ступенькой. Таким образом сверху получилась большая площадка. При желании можно было закрепить саморезами, но у нас и так конструкция плотная. Ещё мы закрыли большие щели между досками в поддонах узкими планками, чтобы ноги не проваливались.
Прикрутили горизонтальную планку таким образом, чтобы вокруг окна оставался зазор по 2 см для дальнейшего заполнения пеной. Под ней для устойчивости установили подпорки из бруса 100*100 мм. Они будут являться дополнительным крепежом для сендвич панелей. Достали стёкла из рамы, вставили её в наш проём, выровняли деревянными клиньями и внутри пластиковой рамы просверлили отверстия насквозь примерно через каждые 50 см и закрепили её дюбелями к деревянному основанию. Щель по периметру заполнили монтажной пеной и после высыхания удалили её избытки канцелярским ножом.
Осталось совсем ничего - зашить нашу террасу, сделать наличники и откосы!
Если поменять расположение вентилятора, то может получиться либо приточная система, либо вытяжная.
Комментарии (1)