Привет, друзья! Хочу поинтересоваться у местных знатоков, как вы относитесь к открытой электропроводке? Лично я категорически ее не признаю. Мне кажется, что трудозатраты, ушедшие на штробление, более чем полностью окупятся отсутствием наружных кабель-каналов и распределительных коробок по всему помещению. Даже и для нежилых помещений. Более или менее могу согласиться, когда речь идет о безопасности, например, внутри деревянных конструкций. Может я чего-то не понимаю?
Собственно, в качестве примера, хочу показать внешнюю электропроводку в котельной частного дома. В данном случае она оправдана тем, что помещение полностью деревянное. Т.е. сама котельная каркасная, и также черновая отделка внутри сделана из древа и фанеры. К тому же ремонт полностью закончен, и чтобы проложить проводку внутри, пришлось бы ломать обшивку, а потом заново шпатлевать и красить стены.
Но есть еще один нюанс: владелец очень экономный человек, прямо-таки скряга. Решил сэкономить на проводах и проложить алюминиевый кабель АВВГнг с сечением 4 мм. Кто имел дело с таким проводом представляет на сколько удобно с ним работать. Гибкость у него околонулевая, из-за чего запхнуть его в полуторосантиметровый кабельканал не реально без дополнительного крепления. По ходу дела покажу что получается.
Итак, проводка заходит из дома через отверстие для труб.
Для начала монтируем распределительные коробки на расстоянии 15 см от потолка (центр коробки).
А выключатель чуть выше подоконника
Дальняя розетка размещена на уровне с выключателем для симметрии и, чтобы можно было разместить электроприборы на подоконнике, не подключая их через удлинитель. Чтобы не было отклонений в плоскости, и коммутаторы не плясали относительно друг друга, используем лазерный нивелир.
Остальные розетки, как положено располагаются на уровне 30 см от пола.
Когда все коммутаторы смонтированы, можно монтировать кабель каналы. Крепление лучше осуществлять саморезом с пресс-шайбой, чтобы края кабель канала не отгибались.
Далее переходим к прокладке кабеля. И вот пример того как толстый и малогибкий кабель лежит в канале. А никак! Он постоянно выгибается, выталкивая крышку. Поэтому его приходилось закреплять дополнительными скобами (тот еще гемор).
На этом этапе удалось убедить заказчика поменять алюминиевый ВВГ кабель на многожильный медный ШВВП. С ним и работать проще и надежность меди сильно больше, чем оная у алюминия, пусть даже и из восьмитысячного сплава.
Все вот эти скрутки – это тонкое место, которые при большой нагрузке может порваться. Поэтому, прежде чем изолировать, их нужно хорошенько пролудить.
В итоге вся проводка выглядит как-то так.
И вроде сделано аккуратно и ровно, но все равно все эти потроха на поверхности портят внешний вид помещения. На мой взгляд, гораздо лучше было бы спрятать медный кабель с сечением 4 квадрата под отделку. ПУЭ это допускает, при соблюдении правил пожарной безопасности (если просто, то всю проводку нужно спрятать в негорючий гофр). И пусть цена выросла бы тысяч на 10, выглядело бы все это намного лучше.
Пишите, что думаете по этому поводу.
Короче, как-то так, народ! Всем эстетики!
Её прикрутили на саморезы, а с боковых сторон сверху закрепили к обрешётке. 
Для монтажа софитов со стороны стены прикрепили J профиль, а со стороны лобовой доски - J фаску. Между ними в паз вставили софит путём защëлкивания друг в друга. Предварительно напилили его на части болгаркой на 1 см меньше для теплового расширения. 
Весь подшив получился перпендикулярно к стене. Остатками материала закрыли углы (немного не по технологии, правда). Готовый подшив сверху закрыли ветровой планкой, защитив от осадков подкровельное пространство.
Измеряли расстояние от стены до внутренней части угла и отпилили болгаркой панель на 1 см меньше для терморасширения. Вставили эту часть и зафиксировали саморезом с пресс шайбой на каждом брусе. 
То же самое повторили с другими деталями, двигаясь к верху стены. 
Нижняя часть сайдинга выходит вровень с выступающей частью пола. Образуется некрасивый стык. Его со всех сторон обыгрываем пластиковым уголком, а сверху металлическим, чтобы края террасной доски не откалывались. Всего сайдинга у нас ушло 13 кв. м. На эту часть работ у нас ушло 15 тыс. и два дня работы.
Под край передней части подложили кирпичики. Так получилось устойчивее. Проверили по уровню, чтобы не было наклона. Второй поддон положили на нижний в нахлëст, оставив примерно две трети на площадку. Чтобы ступеньки были повыше, под крайнюю часть подложили доску. 
То же самое проделали с третьей ступенькой. Таким образом сверху получилась большая площадка. При желании можно было закрепить саморезами, но у нас и так конструкция плотная. Ещё мы закрыли большие щели между досками в поддонах узкими планками, чтобы ноги не проваливались.
Прикрутили горизонтальную планку таким образом, чтобы вокруг окна оставался зазор по 2 см для дальнейшего заполнения пеной. Под ней для устойчивости установили подпорки из бруса 100*100 мм. Они будут являться дополнительным крепежом для сендвич панелей. Достали стёкла из рамы, вставили её в наш проём, выровняли деревянными клиньями и внутри пластиковой рамы просверлили отверстия насквозь примерно через каждые 50 см и закрепили её дюбелями к деревянному основанию. Щель по периметру заполнили монтажной пеной и после высыхания удалили её избытки канцелярским ножом.
Осталось совсем ничего - зашить нашу террасу, сделать наличники и откосы!
Если поменять расположение вентилятора, то может получиться либо приточная система, либо вытяжная.
Комментарии (15)