Народ, всем привет! Эту работу я не для себя делал, поэтому не будет много фото. Слишком короткие сроки, времени фотографировать не было. Будем возводить фасадную часть фундамента под забор и ворота. Заказчик планирует сейчас поставить ограждение из профлиста, но в дальнейшем, когда появятся деньги, планирует сделать кирпичный. Поэтому сразу решил заказать капитальный фундамент под будущую постройку.
Весь материал покупал заказчик, и чтобы не ошибиться с количеством материала, попросил сделать чертеж и предварительный расчет. Все это относительно легко делается в автокаде. Чтобы мне долго не описывать характер работы, приложу скриншоты чертежа. Это общий план
Это детали
Для начала устанавливаем крайние (угловые опоры), чтобы проще было ориентироваться. Для этого нужно вырыть лунку на расчетную глубину, в нашем случае 1 метр (глубина промерзания грунта в регионе 85 см). Хорошо тем, у кого есть электробур, а мне плохо – я пользовался обычным садовым. Самая большая его проблема в том, что длина всего 1,2 метра. То есть ближе к концу я бурил сидя на карачках. Но как бы то ни было, лунки готовы и можно устанавливать опоры.
Чтобы не накренить столбы в процессе работы и не ждать схватывания раствора, делаем максимально сухую смесь. Бетон утрамбовываем палкой и следим, чтобы опора не отклонялась от вертикали.
Дальше делаем разметку. Каждая арматура расположена в центре будущей лунки под столб забора.
Теперь можно без боязни промахнуться рыть лунки.
Затем приступаем к сборке опалубки, уровнем контролируем высоту сторон, чтобы не получить наклон. Через каждые 2 метра закрепляем колышками и рейками для надежности.
Теперь нужно углубить грунт под опалубкой примерно 40-45 см. Чтобы земля не сыпалась в лунки, когда копаем возле нее, вставляем бур. Вся осыпавшаяся земля останется на нем после извлечения. Вообще для фундамента под профлист, с головой хватит и 30 см, но поскольку заказчик планирует ставить кирпичи на этот фундамент, нужно укрепить почву под будущей лентой бетона. Для этого делается обратная отсыпка песком и гравием (примерно 10 см песка и 5 гравия). А чтобы не переусердствовать с отсыпкой и не засыпать лунки, вокруг них ставим короба высотой 15 см. После чего густым раствором укрепляем столбы в лунках.
Теперь переходим к армированию. Тут технологий много. Я делал поперечные хомуты из 6 мм проволоки, к которым приваривал арматуру 10 мм. Крепил к хомутам обычной вязальной проволокой.
Для надежности приварил арматуру к опорным трубам. А также, подкладывал кирпичи каждые 1,5-2 метра под нижнюю часть арматуры.
Далее переходим к подготовке швеллера. Для этого к нему привариваем вертикальные стержни длиной 1-1,5 метр из 12 мм арматуры и обвязываем их поперек 10-й арматурой для придания прочности конструкции.
Кувалдой вколачиваем получившуюся конструкцию на место площадки раздвижного механизма ворот. В обязательном порядке контролируем уровнем расположение сторон. Площадка должна быть ровной.
На этом подготовка к заливке готова. Осталось дождаться миксер (бетономешалку) и залить все это дело раствором. Конечно можно и вручную, используя ручную бетономешалку. Но это долго и очень тяжело физически. Если для себя делаете, то сэкономить можно, если нанимаете людей, то миксер выйдет дешевле. После заливки бетона, его нужно 3-5 дней поливать водой, чтобы он лучше схватился.
На этом фасадная часть фундамента готова. Точную смету не могу привести. Знаю, что всего по материалам у заказчика ушло 36 тысяч, плюс 8 тысяч миксер. И это только одна часть. В общем забор – это дорогое удовольствие.
Как-то так, друзья! Всем надежного укрытия от невзгод!
Её прикрутили на саморезы, а с боковых сторон сверху закрепили к обрешётке. 
Для монтажа софитов со стороны стены прикрепили J профиль, а со стороны лобовой доски - J фаску. Между ними в паз вставили софит путём защëлкивания друг в друга. Предварительно напилили его на части болгаркой на 1 см меньше для теплового расширения. 
Весь подшив получился перпендикулярно к стене. Остатками материала закрыли углы (немного не по технологии, правда). Готовый подшив сверху закрыли ветровой планкой, защитив от осадков подкровельное пространство.
Измеряли расстояние от стены до внутренней части угла и отпилили болгаркой панель на 1 см меньше для терморасширения. Вставили эту часть и зафиксировали саморезом с пресс шайбой на каждом брусе. 
То же самое повторили с другими деталями, двигаясь к верху стены. 
Нижняя часть сайдинга выходит вровень с выступающей частью пола. Образуется некрасивый стык. Его со всех сторон обыгрываем пластиковым уголком, а сверху металлическим, чтобы края террасной доски не откалывались. Всего сайдинга у нас ушло 13 кв. м. На эту часть работ у нас ушло 15 тыс. и два дня работы.
Под край передней части подложили кирпичики. Так получилось устойчивее. Проверили по уровню, чтобы не было наклона. Второй поддон положили на нижний в нахлëст, оставив примерно две трети на площадку. Чтобы ступеньки были повыше, под крайнюю часть подложили доску. 
То же самое проделали с третьей ступенькой. Таким образом сверху получилась большая площадка. При желании можно было закрепить саморезами, но у нас и так конструкция плотная. Ещё мы закрыли большие щели между досками в поддонах узкими планками, чтобы ноги не проваливались.
Прикрутили горизонтальную планку таким образом, чтобы вокруг окна оставался зазор по 2 см для дальнейшего заполнения пеной. Под ней для устойчивости установили подпорки из бруса 100*100 мм. Они будут являться дополнительным крепежом для сендвич панелей. Достали стёкла из рамы, вставили её в наш проём, выровняли деревянными клиньями и внутри пластиковой рамы просверлили отверстия насквозь примерно через каждые 50 см и закрепили её дюбелями к деревянному основанию. Щель по периметру заполнили монтажной пеной и после высыхания удалили её избытки канцелярским ножом.
Осталось совсем ничего - зашить нашу террасу, сделать наличники и откосы!
Если поменять расположение вентилятора, то может получиться либо приточная система, либо вытяжная.
Комментарии (11)