Всем привет, друзья! Тут у нас на югах второй месяц стоит невыносимая жара. Даже ночью температура держится под 30 градусов. А днем на солнце черный пластик «тает». Соответственно вопрос кондея в загородный дом оказался вынуждено решенным в пользу его установки.
Но тут возникла пара неприятностей. Цены на кондиционеры в Краснодаре взлетели до небес, и у местных монтажников график расписан на неделю вперед. А краснодарские ехать в Адыгею не торопятся. Поэтому я решил снять свой старенький Ferroli с квартиры и установить его на даче, а по весне купить в квартиру новый.
Кондиционеры до этого я никогда не устанавливал и даже не видел, как их устанавливают. Все гуглил в интернете. Сразу отмечу, что установка не полноценная и временная, пока не освободится ближайший монтажник. По ходу дела объясню почему.
Первым делом разобрал и почистил внутренний и наружный блоки. Я его не открывал ни разу с 2007 года. Внутренний блок чистил с помощью средства для мытья двигателей.
А наружный блок пропылесосил и протер микрофиброй.
Процесс сборки и разборки опущу, там ничего сложного: открутить все винты на корпусах, да аккуратно отщелкнуть клипсы.
Дальше прикрутил крепеж для внутреннего блока к деревянной перегородке в доме. Тут главное сделать четко по уровню. На мой взгляд самый простой способ – это приложить крепеж к стене с уровнем на верхней планке, отчертить линию по нижней ее грани и отметить места для сверления. Но нужен помощник, иначе рук не хватает.
Отверстие для контура в перегородке сверлил обычной дрелью с коронкой 40 мм. Отверстие в газблоке наживил коронкой, а потом рассверливал при помощи бура.
Для внешнего блока сварил подставку самостоятельно. И это был самый долгий и трудоемкий этап установки кондиционера. Использовал профиль 25х50 мм толщиной стенки 2,5 мм.
После сварки убрал ржавчину болгаркой и покрасил кисточкой.
К подставке прикрутил блок болтами. В последствии правда выяснилось, что без демпфера он гремит как самолет, даже несмотря на то, что установлен по уровню. Пришлось добавлять резиновые демпферы.
После установки наружного блока перешел к подключению внутреннего блока. Электроника подключается пятижильным кабелем.
На внутреннем и наружном блоках клеммы отмечены цифрами. Они должны совпадать по цвету на обоих. На наружном блоке клеммы находятся под защитным кожухом над компрессором.
Для подключения фреонового контура купил готовый монтажный комплект. И скажу я вам стоит он как самолет. Мой пятиметровый набор обошелся почти в 7 тысяч. Состоит из двух медных трубок, 1\4’’ и 1\2’’с гайками, дренажной гофры и того самого медного пятижильного кабеля, а также обмоточной ленты. Зато трубы уже развальцованы и покрыты теплоизоляцией.
Во время соединения блоков с контуром нужно обратить внимание на две детали:
- Развальцованная часть трубки должна ровно и плотно прилегать к выходу клпана (если контакт правильный, то гайка будет накручиваться на резьбу без усилий).
- Затягивать гайку нужно с небольшим усилием, до того момента, когда развальванная часть трубки немного расплющится (в идеале нужно использовать динамометрический ключ, но где ж его взять, когда его нет; усилие ан толстой трубке 55 Нм, на тонкой 18 Нм). При перетягивании или наоборот слабом закручивании будет утечка фреона.
У меня с первого раза не получилось затянуть правильно. Я решил, что не буду усердствовать сразу и немного недотянул. После первого пуска обнаружил утечку и уже со второго раза затянул правильно. А вот если перетянуть, придется срезать конец трубки и развальцовывать. И еще гайка может треснуть.
Ну и собственно тот момент, почему установка временная. У меня нет вакуумного насоса, поэтому воздух из контура продувал фреоном. И это плохое решение, поскольку в системе может быть не только воздух, но и конденсат. А присутствие влаги в системе крайне нежелательно. А вакуум убирает влагу гарантированно. И еще такой момент: у меня в квартире был короткий двухметровый контур, поэтому фреона потерялось не много, поэтому фреона в системе с небольшим дефицитом хватило на подключение пятиметрового. Но в случае, если первый монтаж был с длинным контуром, то фреона может просто не хватить. В общем позже нужна будет вакуумация с дозаправкой.
Контур продувается следующим образом:
- Снимаем внешние заглушки регулировки клапанов.
- Шестигранником откручиваем нижний клапан
- Одновременно нажимаем на ниппель верхнего клапана.
- 5-7 секунд продуваем и отпускаем клапан.
- Закручиваем нижний клапан.
- Тем же шестигранником откручиваем верхний (запорный) клапан.
- Возвращаем заглушки на место.
Но, как бы то ни было, спустя 5 часов работы на 40 градусной жаре мне удалось запустить это чудо современной техники.
Как-то так, народ. Всем освежающей прохлады в летнюю жару!
Её прикрутили на саморезы, а с боковых сторон сверху закрепили к обрешётке. 
Для монтажа софитов со стороны стены прикрепили J профиль, а со стороны лобовой доски - J фаску. Между ними в паз вставили софит путём защëлкивания друг в друга. Предварительно напилили его на части болгаркой на 1 см меньше для теплового расширения. 
Весь подшив получился перпендикулярно к стене. Остатками материала закрыли углы (немного не по технологии, правда). Готовый подшив сверху закрыли ветровой планкой, защитив от осадков подкровельное пространство.
Измеряли расстояние от стены до внутренней части угла и отпилили болгаркой панель на 1 см меньше для терморасширения. Вставили эту часть и зафиксировали саморезом с пресс шайбой на каждом брусе. 
То же самое повторили с другими деталями, двигаясь к верху стены. 
Нижняя часть сайдинга выходит вровень с выступающей частью пола. Образуется некрасивый стык. Его со всех сторон обыгрываем пластиковым уголком, а сверху металлическим, чтобы края террасной доски не откалывались. Всего сайдинга у нас ушло 13 кв. м. На эту часть работ у нас ушло 15 тыс. и два дня работы.
Под край передней части подложили кирпичики. Так получилось устойчивее. Проверили по уровню, чтобы не было наклона. Второй поддон положили на нижний в нахлëст, оставив примерно две трети на площадку. Чтобы ступеньки были повыше, под крайнюю часть подложили доску. 
То же самое проделали с третьей ступенькой. Таким образом сверху получилась большая площадка. При желании можно было закрепить саморезами, но у нас и так конструкция плотная. Ещё мы закрыли большие щели между досками в поддонах узкими планками, чтобы ноги не проваливались.
Прикрутили горизонтальную планку таким образом, чтобы вокруг окна оставался зазор по 2 см для дальнейшего заполнения пеной. Под ней для устойчивости установили подпорки из бруса 100*100 мм. Они будут являться дополнительным крепежом для сендвич панелей. Достали стёкла из рамы, вставили её в наш проём, выровняли деревянными клиньями и внутри пластиковой рамы просверлили отверстия насквозь примерно через каждые 50 см и закрепили её дюбелями к деревянному основанию. Щель по периметру заполнили монтажной пеной и после высыхания удалили её избытки канцелярским ножом.
Осталось совсем ничего - зашить нашу террасу, сделать наличники и откосы!
Если поменять расположение вентилятора, то может получиться либо приточная система, либо вытяжная.
Комментарии (3)