Хочу рассказать о своем способе монтажа системы подачи воды в ванную комнату. Разводка воды выполнена по аналогии с лучевой системой отопления — от общего коллектора каждый потребитель воды получает ее по своей отдельной трубе. Считаю это рациональным решением, которое исключает проблемы с напором воды и некорректным ее распределением в случае одновременного использования двух и более точек. Проще говоря, исключается возможность ошпариться кипятком или принять ледяной душ, когда стиральная машина набирает воду в соответствии с программой. Либо когда вы идете мыть руки после туалета, а после набора унитазом воды происходит та же картина. Точки водоснабжения в санузле:
- смеситель для ванны (горячая и холодная);
- умывальник в ванной (аналогично)
- стиральная машина;
- унитаз.
От коллектора до каждой точки выходит металлопластиковая труба, обернутая в изоляцию (красная для горячей, синяя — для холодной). Непрерывный элемент магистрали дает больше гарантий относительно долговечности системы. Именно поэтому я не воспринимаю полипропилен, когда речь идет о коммуникациях, замурованных в стяжку. На выходе труба соединяется с водорозеткой при помощи опрессовочных фитингов. Для их обжима требуются специальные клещи. Хороший инструмент стоит недешево, но пришлось его приобрести еще на этапе монтажа отопления (8 точек, металлопласт) и теплого пола (3 точки, шитый полиэтилен).
На водорозетки были временно установлены заглушки. Основной сложностью оказался монтаж водорозетки на смеситель для ванны. В случае с полипропиленом в продаже есть готовые планки, а пресс-фитинг продается отдельно. По крайней мере, я не увидела готовой планки в каталоге Valtec или AltStream в тот момент. Пришлось самостоятельно вымерять размеры и изготавливать планку с подходящим диаметром и расстоянием между водорозетками.
С остальными точками проблем не возникло. Заодно по стене была проложена канализационная труба для стиральной машины и умывальника, после чего все проштробленные отверстия можно было заложить раствором. Делала в два прохода, поскольку такой толстый слой ЦПС обречен на плохую адгезию или может вообще оказаться на полу. Как только штукатурка схватится и подстынет, можно немного подкорректировать контуры и снимать планку с водорозеток на ванной. Видимые части труб спрячутся во время заливки стяжки.
Её прикрутили на саморезы, а с боковых сторон сверху закрепили к обрешётке. 
Для монтажа софитов со стороны стены прикрепили J профиль, а со стороны лобовой доски - J фаску. Между ними в паз вставили софит путём защëлкивания друг в друга. Предварительно напилили его на части болгаркой на 1 см меньше для теплового расширения. 
Весь подшив получился перпендикулярно к стене. Остатками материала закрыли углы (немного не по технологии, правда). Готовый подшив сверху закрыли ветровой планкой, защитив от осадков подкровельное пространство.
Измеряли расстояние от стены до внутренней части угла и отпилили болгаркой панель на 1 см меньше для терморасширения. Вставили эту часть и зафиксировали саморезом с пресс шайбой на каждом брусе. 
То же самое повторили с другими деталями, двигаясь к верху стены. 
Нижняя часть сайдинга выходит вровень с выступающей частью пола. Образуется некрасивый стык. Его со всех сторон обыгрываем пластиковым уголком, а сверху металлическим, чтобы края террасной доски не откалывались. Всего сайдинга у нас ушло 13 кв. м. На эту часть работ у нас ушло 15 тыс. и два дня работы.
Под край передней части подложили кирпичики. Так получилось устойчивее. Проверили по уровню, чтобы не было наклона. Второй поддон положили на нижний в нахлëст, оставив примерно две трети на площадку. Чтобы ступеньки были повыше, под крайнюю часть подложили доску. 
То же самое проделали с третьей ступенькой. Таким образом сверху получилась большая площадка. При желании можно было закрепить саморезами, но у нас и так конструкция плотная. Ещё мы закрыли большие щели между досками в поддонах узкими планками, чтобы ноги не проваливались.
Прикрутили горизонтальную планку таким образом, чтобы вокруг окна оставался зазор по 2 см для дальнейшего заполнения пеной. Под ней для устойчивости установили подпорки из бруса 100*100 мм. Они будут являться дополнительным крепежом для сендвич панелей. Достали стёкла из рамы, вставили её в наш проём, выровняли деревянными клиньями и внутри пластиковой рамы просверлили отверстия насквозь примерно через каждые 50 см и закрепили её дюбелями к деревянному основанию. Щель по периметру заполнили монтажной пеной и после высыхания удалили её избытки канцелярским ножом.
Осталось совсем ничего - зашить нашу террасу, сделать наличники и откосы!
Если поменять расположение вентилятора, то может получиться либо приточная система, либо вытяжная.
Комментарии (19)